本季春夏的男装世界里，设计师们不约而同地用上了一种优雅与运动感并存的形象。请注意，这里的运动并不是让你穿着时装去打球，而是强调充满活力，以及休闲随性的着装风格。时装爱好者们，是时候脱胎换骨，拥抱一个新的形象了。

尽管男装界已经告别HediSlimane 和Tom Ford的统治多年，但奇怪的是，这两位设计师依然操控着当今许多时髦男性的穿着。看过世界各地的潮流街拍后你不难发现，时至今日仍不知有多少男孩坚持着Dior Homme的纤瘦摇滚美学，或是Gucci的纨绔子弟作风；问题是，他们的打扮就算看上去再时髦，那也是2004年的时髦。

因此，时装爱好者们，是时候脱胎换骨，拥抱一个新的形象了。

掌握本季的精神

首先，让我们弄明白这一季流行什么样的风格。在2009年春夏巴黎和米兰的T 台上，设计师不约而同地用一种轮廓上更宽松、气质上更放松、优雅与运动感并存的形象，取代以往那些以摇滚偶像为灵感的过于时髦的造型。时而活力充沛，时而悠闲随性，有时候也可能慵懒散漫，甚至没精打采……这些词都能被用来形容这一季时装的情绪。在Burberry Prorsum，来自英国约克郡的设计师Christopher Bailey情归故里，他的模特头戴渔夫帽，身穿工装外套配长开衫，服装用色从青苔色、枯叶色过渡到石炭色，一切灵感皆来自已故艺术家导演Derek Jarman以及Bailey自家的花园。

Burberry Prorsum的系列可以被视为本季“随性的优雅运动风（Slouchy Chic）”的一个典型，这种风格比dandy内敛沉着，又比preppy 更活力俏皮。在这里，“随性”的反义词是“做作”，设计师随意搭配经典款，去除不必要的装饰，以少胜多，让那些一本正经的、过头的打扮立马显得过时。假期，郊外，和煦的午后阳光一时之间成为新的灵感摇篮（和目的地）：Junya Watanabe和Hermes的模特提着行李箱出场，仿佛正要开启一段旅程；Lanvin和AnnDemeulemeester的模特穿短裤、拖鞋，戴宽檐帽，似乎在说“把每一天都变成周末”。由此可见，这一季的时装是为鸟语花香的野外、花房和咖啡馆而设—不是夜店，也不是会议室。

此外， 以Dolce为首的设计师还将睡衣送上了T 台，虽说这样的做法有些胡闹，却也从侧面体现出整个时装季的基调。《国际先驱论坛报》的时装评论员Suzy Menkes称，这是她印象中“领带出现频率最少”的一季；其实，同样“失宠”的还有衬衫。设计师在西装外套下大多搭配大领口T恤或线衫，避免太过正式的衬衫；如果出现的话，袖子也要卷起来，且多解两粒纽扣。

宁要优雅，不要时髦

观察各大发布会，我们可以将设计师的表现分为两个阵营，其一是以Gucci和Roberto Cavalli为代表的时髦派（hip），其二是以Lanvin 和Dries Van Noten为代表的优雅派（chic）。前者首推小而窄、派对感十足的机车手皮衣和艳色牛仔裤，后者则主打轮廓较宽、气质更沉稳的上装和小格子长裤。本季，笔者建议你加入后一个阵营。如前文所言，那些紧身、酷、浮夸的派对造型不仅早已不新鲜，而且很容易落入打扮过头的俗套。当时尚的天平朝更成熟、更自然、更优雅的方向偏转，我们需要与时俱进。

“优雅”一词早已被人说滥了，但我们可曾把它说得足够好？所以有两点请务必注意：第一，优雅是懒散或活力的前提。本季流行的所谓随性的优雅运动风穿衣法，并非鼓励你穿一切让你觉得舒服的衣服，而是要把时装（比如开衫和西短）穿出活泼且风度翩翩又不过分的优雅感觉。因此，即便是追求运动休闲造型，也请把过于典型的球鞋和卫衣等运动装暂时收起来，转而选择考究的皮质时装款球鞋、渔夫鞋及开衫之类的衣服。设计师所说的美式sportswear，指的是可以让你方便行动的休闲服装，而不是要你真的穿着它们去打球。

第二，要会穿（dress up），而不要穿太过（overdressed）。不得不承认的是，一些听上去像陈词滥调的老法则依然适用—“少即是多”，“优雅即拒绝”，等等。它们的意思是：你不能要求一件衣服样样俱全，二流设计师往往喜欢在一件单品上加入肩章、腰带、口袋、破洞等等不必要的细节修饰，但效果却适得其反。纽约Barney's百货公司男装部门副总裁Tom Kalenderian 说：“最明智的顾客不会选择那些张扬的设计，他们已对此感到厌倦。”同时，也要避免一身造型具备多个亮点，别显得太“装”。例如，想要突出上装时下半身应选用保守的一色款，戴草帽的情况下就不需要再戴墨镜，此外，领结、背带、西装马甲等在本季也显得有点多余。

像穿开衫那样穿西装

在大致理清本季的潮流方向和dosand don'ts后，你就可以开始尽情打扮了。将新浪潮电影中的男演员视为灵感，Lanvin、Yves Saint Laurent、Hermes、Burberry Prorsum、Dries Van Noten等系列都可作为你的搭配向导，不妨按图索骥。那么，让我们来看看你可能缺少些什么。

最重要的，是一件质地轻薄、易于搭配的长版休闲西装外套。当然，你可能要说，“ 我的衣橱里已经挂满各式各样的西装了”，但作为一位现代男性，你难道还会嫌外套多？毕竟，西装外套凝聚着过去一百年来时装设计的精髓，它是所有男装单品中最基本、也是最为变化多端的，换一种面料（羊毛/ 天鹅绒/ 麻/ 丝绸/ 涤纶），换一种领口（剑领/ 披肩领/ 宽领/ 三角凹口领），换一种纽扣（单粒扣/ 三粒扣/ 双排扣），就是完全不同的款式，何况轮廓、比例和颜色的变化更是层出不穷。

本季，你所需要的西装以单排单粒扣为最佳，颜色可以考虑藏青、浅蓝、浅灰、奶白等任何符合春夏和假期气质的色调（拒绝艳色），细条纹和小格子的也不错。它不能像dinner jacket那样正经八百、有着严格的修身廓形，但也不能完全没有廓形可言。必须重申的是，避免一切哗众取宠的细节（例如铆钉、水钻、镶边等），有时你宁可选择那些最普通的款式。

Lanvin 和Dries Van Noten的西装外套看上去也没什么特别之处，只有等你要亲手触摸才能发现不同。最先进的制衣技术让这些你所熟悉的面料变得前所未有的轻柔，重量只有原来的三分之一，除了穿着起来的舒适程度能让你活动自如，这看似软绵绵的外套也有非同一般的剪裁功力。

在驾驭这些西装的时候，你需要拿出“如同在穿一件卡地艮开衫”的随和心态，毕竟这是在讲休闲随性的半运动造型。Lanvin的设计师LucasOssendrijver 称，他设计的西装就是要像开衫那样轻便和易于穿着，没有垫肩，有的甚至不含衬里（这对外套面料的舒适度是种考验）；就算线条是窄的，也绝不会令人无法动弹。在“西装开衫化”的进程中，Jil Sander走得更彻底。设计师Raf Simons用拉链取代纽扣，用大色块把一件西装分割成上下两块，不同的不仅是颜色，还有面料：上半部分的面料选用很少在西装上出现的弹性棉和平纹织物，使外套更贴身。此外，本季你大可尝试短袖西装，像对待短袖衬衫那样对待它。