全球经济不景气，连上海的出租车司机都会告诉你，老外越发地抠门了。客居上海的老外，理应是Linkin Park这类当红摇滚乐团演唱会的购票中坚，此番却意外地仅仅占到全部观众的十分之一，而且专拣最便宜的票子买。而许多带有浓重中国元素的奢侈品和时装，在我们的想象中，亦是针对老外市场。然而在金融风暴的打击下，经营状况又如何？Vivienne Tam一直想把自己的公司卖掉，Shiatzy Chen的店铺似乎门可罗雀，而“上海滩”（Shanghai Tang）的CEO雷富逸先生（Raphael le Masne de Chermont）却乐呵呵地说自家品牌没问题，并且严正地指出，他们并不是一个向老外售卖“中国梦”的品牌，“在国外卖得好的产品，在中国照样卖得好。我们并没有把本土市场和国外市场区别对待。”

1000年前，马可·波罗从忽必烈那里向西方带去了瑰丽无比的“中国梦”。而今天，“中国制造”在走向世界的山寨产品、以及粗制滥造的廉价产品中，似乎有了点“中国噩梦”的意思。风闻不少国际品牌即便是在中国加工生产，为了保持其产品的美誉度，仍旧不敢打上“Made in China”的标签。现代的中国更像是一个暴发户，或是“冤大头”，似乎很难向西方输出自己的独特价值，少数具有世界认同感的设计元素也仍旧盘桓在封建帝国时期，或是中西合璧的Shanghai deco风格。“上海滩”和Shanghai deco之间的渊源，清晰可辨。尽管雷富逸先生一再强调，“上海滩”是个呈现摩登中国的奢侈品牌，却处处可见60多年前的那个夹中夹西的旧上海，一如“上海滩”本身的设计师团队也是华洋杂处，他们互相间很好地平衡了中国元素与西方价值的天生冲突。然而，要处理好这两者间的关系并不是件容易的事。Vivienne Tam当年初到美国时，在社会主义的中国和西方意识形态的冲突中，寻找视觉冲击点。而当她初把店铺开到香港时，却惹来香港市民的强烈反对，皆因Vivienne Tam的这种设计策略只对老外才起作用。而且随着中国日益“与世界接轨”，这种政治波普的趣味也迅速过时了。相较之下，“上海滩”则更准确地把自己从“时尚”的迷思中解脱开来，以安全普世的Shanghai deco风格为基础。

很长一段时间里，日本也曾在本土性与世界性间纠结不已。他们有“蝴蝶夫人”里的巧巧桑，中国有湾仔码头风情万种的Suzie Wong。他们的和服和中国的旗袍，在西方看来都是最具符号性的民族元素。在民族文化不够自信的时候，无论是中国还是日本，都曾在西方的注视下，自觉采用一种被简单化的民族元素。事实上，许多喜欢把自己打扮成“民俗大全”的女性，压根就是从事“对外事业”。虽然她们选择了中国元素，其目的仍旧为了取悦他者。

“上海滩”创立之初，确实虏获了大量西方消费者的青睐，这是显而易见的事实。而如今，再战中国本土市场，不得不针对本土受众，重新解释“中国梦”。在雷富逸看来，他非常骄傲于“上海滩”中国制造的出身。他以日本为例，50年前“日本制造”也曾是山寨产品的代名词，然而随着日本综合国力的增强，最终跻身世界顶尖产品的行列。从这种意义来看，雷富逸非常认同“上海滩”的世界级品质，足以成为优质中国产品的首开先河者。雷富逸在讲这番话的时候，几乎让人相信他就是一个中国人，而忘了他的法国出身。