如果没有摇滚乐，时装将不是今天的样貌。而我们在描述今天的时装时，又怎么可以仅仅只有“优雅”､“华丽”等为数不多的词汇，惟独没有“酷”呢？ 半个多世纪前，时装从贵妇专属的玩物，变成流行文化的重要势力，少不了摇滚乐的煽风点火。而摇滚乐在这个星球上生存发展的半个世纪，也是女性社会地位和形象发生巨变的时代。如果摇滚乐没有高喊着“姐姐妹妹站起来”，Yves Saint Laurent､Marc Jacobs､Tom Ford､Jean Paul Gaultier､Alexander McQueen､Vivienne Westwood､Anna Sui这些熠熠生辉的名字，也将失去鱼跃的舞台。摇滚和时装间，有一种妙不可言的双生关系，皮之不存毛将焉附？

酷的诞生

不要以为摇滚乐的形象就是大爆粗口邋遢不堪的。可以大胆想象，假使Coco Chanel晚生30年，很有可能成为一代摇滚女英雄。 摇滚精神的实质是反叛。Chanel具备了当一个摇滚明星的所有潜质：反对男权､明星气质，以及敢做敢言的大姐大风范。尽管用今天的眼光来看，Chanel早年石破天惊的时装只是一种常态，甚至有保守的嫌疑，但在当时却是了不得的事。在彼时的高级女装界，设计师们习惯于把女人当作一件可望不可及的“大礼包”来包扎，无论是让所有女人都叫苦不迭的紧身胸衣，还是庞大的裙撑，都不得不让穿着这种服装的女性，无法自由行动。Coco Chanel作为最具反叛精神的一代时装设计师早有盖棺定论，她把女人从繁复的服装中解救了出来，并且高姿态地对姐妹们说，时装就应该走向街头。这样的宣言一点也不输给摇滚女星Janis Joplin的名言“我绝不退出舞台，成为某人的黄脸婆。”上纲上线地说，Chanel不仅仅只是创造了一种时装的新形式，更是通过时装迈出了妇女解放运动的坚实一步。Chanel的衣服是否真正地穿在一个摇滚女英雄的身上成为“战袍”，并不重要，关键是那一身“反骨”。

当然，摇滚乐并非是一夜之间从石头逢里蹦出来的，很难讲Chanel对摇滚乐没有一点贡献，至少在“姐姐妹妹站起来”这句话上，Chanel和摇滚乐是唱同一首歌的。

时装史上，往往认为Yves Saint Laurent在50年代末期为Dior公司所设计的“垮掉”（Beat）系列是时装界里摇滚风格的开端。那个时候，美国的“垮掉一代”（Beat Generation）作家，诸如爱伦･金斯堡（Allen Ginsberg）､杰克･凯鲁雅克（Jack Kerouac）正红遍全球，而“猫王”（Elvis Presley）也露出性感的胸膛，扭着屁股，让全世界的女人为之疯狂。这些文学､音乐和时装界的巨大变革， 吓坏了“旧世界”的“看门人”：“猫王”的表演被电视台认为是淫秽的，摄像机只能对着他腰部以上的部位拍摄；而Yves Saint Laurent的这些服装也被Dior公司的高层认为有违Dior公司一向高雅的定位，招来了那些上了年纪的贵妇纷纷投诉。Yves Saint Laurent当然观察到了这股文化潮流，他承认Chanel和波伏娃的名著《第二性》对他影响重大。而与摇滚合谋的“酷时装”，从Yves Saint Laurent开始，才刚刚起步。

反时装的宣言

摇滚乐开疆辟土的过程中，争议总是如影随形。摇滚乐的诞生同纵乐狂欢的生活态度，以及黑人音乐密切相关，因此不仅被认为是贱民的音乐，甚至是共产主义派来带坏资产阶级后代的工具。促进肾上腺激素分泌的摇滚乐，迅速获得了年轻人的支持。摇滚乐手们也常常以取笑上层阶级为乐，这能让他们看起来更酷。走红后的The Beatles乐队曾在伦敦皇家埃尔伯特剧院为皇亲贵胄们表演，John Lennon不无嘲讽地在舞台上说：“那些坐廉价位子的观众请拍手，其余的把你们的珠宝弄出响声吧。”

和今天的年轻人一样，人人希望穿得和偶像一样酷。在摇滚乐手的煽动下，整个60年代可以说是反时尚的，以往那个穷奢极侈的时尚界成了青年们攻击的对象。嬉皮士们宣称“放弃主流，创造属于自己的时尚风格。”而以前向来喜欢教育读者怎么穿衣的时装杂志也纷纷用“自由”､“选择”等词汇装点门面。

Janis Joplin在其短暂而又辉煌的摇滚生涯中，曾影响了一代女嬉皮士的穿着。她顶着一头杂乱无章的乱发，胸口挂满了用来自异国的五彩珠子结合而成的珠串，一件土法炮制的扎染外套松垮地披在肩上……这一切都使得这个摇滚女明星看起来像个拾荒妇。然而这就是酷，不需要用服装来强调性感，只要对上眼，随时可以把自己脱个精光和你寻欢作乐。

到了70年代，这股反时尚的风潮愈演愈烈。Yves Saint Laurent在毒品的催化下，设计出来的服装完全偏离了“流行”的轨道，浮夸地像是Ballet Russe那炫目的戏服；而摇滚乐的舞台上，David Bowie则把摇滚音乐会变成了一台充满奇诡想象的未来戏剧。他把自己打扮撑雌雄莫辨的外星生物，穿着日本设计师山本宽斋那东西交错的服装，实在是辉煌无比。这时，摇滚乐在视觉表达上，达到的一座再也难以超越的高峰。

与此同时，摇滚中心伦敦开始迎来前所未有的高失业率，越来越艺术化的摇滚乐已无法表达年轻人的愤怒，那就换更加简单粗暴的朋克上场吧。Vivienne Westwood为朋克乐队Sex Pistols准备了惨不忍睹的行头，用狗链､被撕坏的T恤，以及刀片来装扮这些梳着摩西干头的中产阶级小孩。他们凭借着仅会的3个吉他和弦，唱着“英国无政府”，便轻松占领了伦敦。这不啻是一桩时尚与摇滚乐的完美密谋。

不反叛 不流行

虽然如今的摇滚乐早已不是原来那股“造反派”的嘴脸了，而电子音乐､嘻哈､世界音乐等纷至沓来，给了大众以真正的“选择”。而时装在80年代也得到空前的繁荣，美国和意大利明星时装设计师的名字有可能比好莱坞明星更值钱，而来自日本的酷时装､比利时的解构派也各有拥趸。摇滚精神已不再具有革命性的意义，而成为时装得以持续前行的动力。

Jean Paul Gaultier用尖锥胸罩把Madonna打扮成“物质女孩”。舞台上的Madonna则公然和帅气逼人的男舞蹈演员大跳热舞，这招让教皇实在无法睁一只眼闭一只眼，号召教众离“巫女”远一点；

Marc Jacobs当年效法Grunge乐队Nirvana成员的打扮，用漂亮的法兰绒衬衫、抓绒面料、Dr. Marten靴子，以及层层叠叠，几欲迷人双眼的配搭，把自己加冕为“Grunge时代的皇太子”；

Tom Ford难忘其70年代末期在纽约Studio 54里醉生梦死的场景，把Gucci改造成了“没有性，毋宁死”的超级名牌。

直至今天，我们仍旧持续不断地在T台上看到过往摇滚明星的穿着一拨一拨地回潮，时而是嬉皮士附体的波西米亚风，时而是奢华的David Bowie风，时而是Patti Smith的黑色中性风…… 正当新世代的摇滚在造就着新时尚的同时，设计师们也孜孜不倦地在挖掘着摇滚乐50年的辉煌历程中所积累下的丰富视觉素材。当新的时尚又在向摇滚致敬的时候，我们大可以检视生活是否已经偏离了原先的轨道，为规矩所囿？心底里的那个反叛女孩，永远等着你用时装去召回。