F/W 2000Dior Couture虐恋
伴随着沉重潮状呼吸和鞭打声的此起彼伏，John Galliano以奥地利精神分析学家Sigmund Freud为缪斯，试图探索兽奸、调教、乱伦、恋物等人类各个层面的性幻想，主题之大胆，再次震惊时装界。证明时装是一门艺术，是否存在任何被禁止使用的证据？如果英伦摇滚敢于宣扬性幻想的黑暗肮脏一面，高级定制为什么不行？这场极具煽动性的秀即是绝佳的佐证。
“我试着营造恋物癖在着装心理中的表现”，Galliano将Freud的文字影像化，皮革、捆绑、军政、器物、制服诱惑等虐恋元素令服饰拥有一种难以名状的致命吸引力，人兽交的隐喻幻化成模特遮面的猩猩面具，剧作家Oscar Wilde迷恋绿色康乃馨，Galliano用一袭缎质燕尾服重现这种情感。尽管整体实穿性仍待提高，部分礼服已经颇见成效，Galliano以信奉佛洛依德理论的天主教家庭为斜裁晚装写下全新注脚。
F/W 2002Dior Couture名利场
当“高级定制已死”的谣言开始在巴黎四处流窜，John Galliano暂缓了渲染民俗的脚步，试图唤起世人关于好莱坞黄金时代的回忆。铅笔裙、箱型外套、广告招贴画女郎的连衣裙、高耸入云的羽毛头饰……这是Galliano眼中的好莱坞时髦，当然还包括那些钛金属制成的胸衣和孕妇装，影射出彼时好莱坞女星争相怀孕的风潮；最令人激动的时刻当属在伸展台上模拟影片《The Seven Year Itch》中的地铁通风口，重现了Marilyn Monroe按压裙子的经典画面。
实穿性无疑是整个系列的最大突破，“我们已经完成对于Dior的全盘解构，现在是时候进行一次新一轮重组，然后方式有所不同。高级定制可以很沉重，但这一季我要的是浪花飞溅的效果，是轻如空气的质感。”
S/S 2003John Galliano宝莱坞
当戴着大型金箔纸质头饰的蓝脸模特脚踏15厘米的厚底鞋走上T台时，观众开始揣摩John Galliano的葫芦里又在卖什么药。印度宝莱坞是最显著的灵感缪斯，莎莉造型的民俗服饰，华丽的妆发和珠宝首饰，压轴部分的模特统一身着尺寸庞大惊人的服饰，挥洒着用于庆祝印度传统节日的彩色散粉；当模特快速旋转时，前排嘉宾纷纷受到粉尘的洗礼，大家非但没有生气，反而被这种欢腾气氛彻底感染。
论及更深层次的缪斯，Galliano将其归功于Leigh Bowery，这位活跃在八十年代的伦敦表演艺术家给予了他重要启发，剧场和俱乐部文化在其一段时期的作品内持续涌现。彼时John Galliano非常享受T台时刻，就像他在这个系列教导大家享受色彩一样，能够穿出街的时装只属于陈列室，时装编辑和买手们可以在“Resee”时见到它们，T台则是实践梦想的地方，用他自己的话讲，叫“Joie de Vivre”（今朝有酒今朝醉）。
