无论此次参加巴黎时装周的品牌承认与否，削减开支仍是普遍现象，只是表现形式或隐蔽或直接的区别而已。体面，是高端时尚品牌绝对不肯失去的遮羞布。　　Chanel去年年底宣布削减开支，但仍坚称“我们并没有受到经济危机的干扰，一切在照常进行”。这次Chanel果然邀请了近2200家媒体和买手参加在巴黎大皇宫举行的秋冬成衣发布。然而另一个法国人也深爱的品牌Celine却索性缺席本次巴黎时装周，品牌方面强调缺席的原因并非出于经济方面的考虑，而是Celine正处在“转型期”，去年9月刚更换了设计总监，用前Chloe首席设计师英国人Phoebe Philo取代了克罗地亚人Ivana Omazic。

　　转换发布会地点，免去场地费用也是不失体面的做法。小品牌Anne Valerie Hash决定放弃租用举办过多场时装秀有500个嘉宾席位的场地，转到自己品牌名下的房产中举办新季时装发布。Sonia Rykiel则在自己的时装店中发布新季成衣，嘉宾人数也相应地从1000人减少到700人。但品牌发言人称，这样的做法与缩减预算无关，只是想回归1970年代的私密气氛，让嘉宾与服装更贴近。

　　即便是3月的巴黎依然阴沉，甚至在最重要的几场时装秀之前还有倾盆大雨；即便是在人人自危的时刻，甚至有若干品牌取消了动态表演而转为静态展示或者网络直播等形式，巴黎依然因为时装而热闹非凡。因为巴黎不仅有Chanel、Louis Vuitton等最重要的一线品牌，更有诸如Balenciaga、Viktor& Rolf等等潮流发起品牌，这便是巴黎的魅力。

　　一如既往，巴黎存在的意义是最后的决定权，就如同一场家庭会议最后那个作决定的人一样。纵使纽约、伦敦、米兰有再多新奇美妙的瞬间，都需要经过与巴黎的调和才能成为下一季时装的大趋势。

　　男人般的女人

　　1920年代的金融危机影响到的是女人裙子的长短，而今天的金融风波又把女人的时装推到了前线。这一回女人们干脆脱下了裙装换上了裤装，以坚强的想象面对未知的一切。　　如果说上一季只是Hannah MacGibbon在Chloe的过渡之作的话，那么2009秋冬的Chloe在她的带领下走向了崭新的形象。与甜美的少女形象告别吧，Chloe进入了完全对男性迷恋的时期，甚至要潜入他们的衣橱。从男裤到海盗靴，从卡其色系到斜纹软尼的运用，无一不让人联想起一个健壮的男士形象。直至时装秀的后半程，荷叶边雪纺纱衬衫的出现才打破了这一局面。Chloe最爱的米通花、绸缎面料一个不少，当然还有蝴蝶结细节化作腰带甚至单肩裙上的袖子，不过依然不脱独立新女性的形象。

　　Hermes的时装秀总会带有旅行的色彩，这一次他们决定驾驶飞机出行。开场自然少不了鳄鱼皮的飞行员夹克衫与搭配紧身裤不由让人联想起二战的女间谍。她们无论扮演何种角色都是那样自如，带上领带如此英姿，换上镶有皮毛的套装裙又是贵气逼人。而本季最大的造型特色莫过于“紧与松”的对比。宽松剪裁的肩部和手臂与紧身的臀部曲线形成鲜明对比。好一个强势女性代表人物！

　　这也许不是Chanel 新款发布史上最简单的一次，但却是最“保守”的一季。作为发布造型最多的品牌，整整69套时装中，只有4种颜色，分别是黑白双色和粉绿、粉红，而后两种色彩不过只在少数几套时装上出现。除了在色彩上的“保守”之外，本季的Chanel还吝啬于展露自己的肌肤。设计师Karl Lagerfeld设计了各种带有华丽领子和前胸荷叶边细节的衬衫来搭配V领外套以打造层次感；穿裙装时需要穿上乌黑不透明的丝袜以展现整体性；甚至连袖子上也要绑上精致的蕾丝护腕，生怕冷风溜进袖管中一般。这些细节加在一起就成了女伯爵造型，令人肃然起敬。

　　调情的面料

　　即便是在金融风波的影响下，设计师也没有吝啬使用更多的面料。放纵地使用面料，就像在用面料调情一般成为巴黎时装周上的一大亮点。　　Marc Jacobs对1980年代情有独钟，本季更是走向了极致。从饱和度极高的绿色、蓝色和黄色等出挑的色彩到兔女郎最爱的芭蕾舞裙式的小夹克衫，无不是对那个时代的怀念。而从超大的袖管和裤管到层层叠起的蓬蓬裙，甚至还有超大的廓形外套，都毫不吝啬地“堆砌”着面料，更不用说局部放大的细节，比如肩部和臀部也是另一种。欣欣向荣的80年代就是这样一幅繁复的路数，希望今天的我们能受到这种精神的鼓舞，再省也不能省去对美的追求。

　　向来走未来主义路线的Balenciaga终于向女性柔美的一面靠拢了。Nicolas Ghesquiere将印度时装中常用的吊垂布料的手法运用到了绸缎夹克衫、锥形裤和连衣裙上，加上精简的设计让时装看起来充满细节感又不显累赘。不过即便是在这样的妥协之下，Ghesquiere依然没有忘了给女人们安上一个高肩膀，所以无论何时Balenciaga的女人都不会被认为是弱女子。

　　过去的几季以来，Dior的设计并未能在潮流趋势中凸现出来，John Galliano一直坚持他对艳丽色彩雪纺纱的钟爱，本季也不例外。在这个暗色当道的季节，如此有冲击力的色彩依然不是潮流重点，但却十分出彩，也是我们在厌倦了黑暗世界后最想融入的感觉系统。雪纺纱面料在冬天依然受宠，金属光泽赋予了这个冬天最强的一道光。

　　不对称的美感

　　Miu Miu设计师Miuccia Prada眼中的女性对季节的变化并不敏感，他们依然如处于春夏时那样穿着及膝裙装，肆意地在寒冬季节展露小腿。这位设计大师再次玩起了解构主义，这一次的突破口是领子。像是被人撕扯过的领口肆意扩散，随后是如同土著一般将动物皮毛搭在肩上、点缀于胸前。这也同时呼应了裙装上左右两边使用不同色彩的不对称造型。随着裙摆逐渐盖过膝盖，Miu Miu开始展露出Prada的气质，金属闪光的高腰七分裙、富贵逼人的钉珠裙甚至还有复古的印花面料。最后不能忘了设计师的最爱，一双高贵稳重的高跟鞋。

　　你很难从本季Givenchy的设计中总结出某种特定的风格，设计师Riccardo Tisci似乎经被打磨光滑了一般，不见了甜蜜哥特的风格，只有不对称的设计点亮了整个系列。被剪去一条袖管的连衣裙、左右不对称的裙摆，还有胸口不对称毛发和链条装饰都是，各种可能性充满其间。Lanvin也有着如出一辙的现象。整体优雅的发式女郎形象中点缀着不对称的细节，或是单边蝴蝶结或是单边褶皱，所不同的是Lanvin更优雅，而Givenchy则更为先锋。

　　Viktor& Rolf从网络世界回到了巴黎时装周，同时还带了戏剧化的舞台。他们一如既往地走着夸张路线，本季雕塑成为主题。这对设计组最擅长的障眼法也在该主题中得到了最佳诠释。不规则的雕塑切面以立体的面料或者印花的形式装点着时装，带有棱角的切面和垂坠的线条面料又形成了对比统一，仿造大理石质感和泥土的印花文雅又不失新奇感觉。