宋菲菲

当Jil Sander秀场的开场音乐响起，人们被眼前的一幕震撼了，各种惊叹声从角落中传出来。最先是白色T恤搭配柠檬沙冰色调花苞长裙，随后逐渐浓烈，过渡到荧光粉、闪电紫与翠绿鲜红，以极度简单的廓形，将两到三种大幅浓烈色块相互叠搭——电光火石间已经摄走了所有在场观众的注意力。

“从Jil Sander秀场走出来，我们都沉默了，内心却不约而同地翻腾起来。”著名时尚评论家J.J Martin这样写道。在过往的2010年整整一年间，由于快速廉价的高街品牌冲击、金融危机余震未了，以及各种通货膨胀影响，高级品牌变得越来越小心翼翼。它们重新回到上世纪90年代的简约路子，讲究材质，以基础色调和廓形为主，为消费者制造出一系列所谓“放在衣橱里穿个十年八年都不会过时”的高性价比衣物。这一切确实很好，但也难免陷入越发烦闷的僵局——说实话，你难道没有对上一季铺天盖地的驼色外套（它被喻为“新黑色”）以及没完没了的裸色系产生些许厌烦吗？

经典固然可取，并不意味着全天下都得统一模式，规规矩矩地塑造世界。于是，当2011春夏季开场，设计师再也按捺不住心中对色彩的欲望，仿佛每个人都嗑了一大把缤纷的M&M巧克力豆似的，“誓将色彩撒向人间”！而这其中，充满勇气与乐趣的撞色组合则成为最令人瞩目的要素。

尽管Jil Sander的设计师拉夫·西蒙（Raf Simons）在以自己名字命名的男装秀场悉数用了黑白两色（也许他看了太多饱满色彩，必须让眼睛休息一下），但Jil Sander的男装设计仍以撞色为主题。例如湖蓝或忍冬花粉色套头针织衫，搭配一条亮眼橙色长裤，甚至将各种明亮对比色彩以欧普艺术（Op Art）的模式呈现，形成立体流动感，惹眼之余却不显轻佻。

也许很多男士并不愿意让着装显得太过高调，但又想在撞色这回事上搞搞新意思，Dsquared2和Tommy Hilfiger塑造的轻松度假风格会比较适合他们。简单来说，它们以粉红、粉蓝、粉橙和粉绿等轻甜色调为主轴，相互组合外套、短裤和衬衫，穿上之后就像那种典型的“游艇上的花花公子”，类似的女装设计则出现在Blugirl上，轻飘飘犹如一大堆彩色棉花糖，横看竖看都甜入心扉。

当然，并非所有人都适合穿着撞色，尤其是那些热烘烘的暖色调，会让亚洲人天生的黄色肌肤越发暗沉。比如纽约时装周上Prabal Gurung那些用蜜蜡黄、柿子橙和哥伦比亚蓝相互组合而成的连身裙或套装，可能就要三思而后买之。倒是米兰时装周出现的Aquileno e Rimondi比较实际，将宝蓝与薄荷绿这样的冷色调搭配在一起，而澄金、亮橘之类的暖色调相互调剂，再加上金属光泽面料的运用，更加适应各个种族肤色的大众需求。

不得不说Gucci和Louis Vuitton到底是时尚市场营销中的佼佼者，当然还包括Louis Vuitton的设计师马克·雅各布（Marc Jacobs）的自家品牌。它们在色彩运用上明显更暗沉一些，以拜占庭紫、祖母绿、皇家宝蓝、砖褐、绛红等高贵成熟的色调，以及飘逸的丝绸、雪纺来表现，虽然不见得多么新鲜刺激，可几乎所有人都能在日常任何场合穿着。在撞色层次方面，它们没有其他品牌设计那么分明，却在色彩阴影之间制造出更为纤细的廓形，单独拆开搭配其他服装也不突兀。

至于都会雅痞们应该如何穿着撞色，Prada伸手指出了一条光明大道——充分运用条纹对比。因为有了黑色的参与，粉红与橙色都变得相对安静，而且宽窄不一的条幅还能够有效扰乱视线，让身体比例在视觉上趋于更合理化。在男装方面，Prada将这些条纹一股脑都堆叠在上半身的脖子到前胸部分，远看好像戴了一条宽大条纹围巾，感觉相当有趣。

最后，如果你衡量再三，仍然不太敢于加入这场色彩游戏，那么总还有些初级入门模式可以选择，譬如从配饰下手就是个好方法。例如在穿着单色连身裙时，使用两条色彩对比强烈的细腰带，或者披一条Prada黑白条纹与荧光色点缀的假皮草。另外，本季以撞色出现的拼色高跟鞋和手袋也非常之多（如Fendi、Celine），无论搭配大鸣大放的撞色或黑、白、灰、裸等基本色都颇为美观。