引文： 2012上海春夏时装周刚刚落幕，游走于黄埔江畔的上海国际时尚中心以及复兴公园白色帐篷之下的一个个秀场，可以肯定的是，本季上海时装周所表现出的时尚性以及主流性超越了以往，迈进了第九个年头的上海时装周正日趋变得成熟，其在一定程度上已是一场“盛宴”，只是距离“饕餮”尚远。

当Decoster Concept的简素至极只剩几束灯光的T台上，模特带着一点或超然或神经质的表情由暗及亮地鱼贯走出时，为期8天（10月20日到10月27日）的2012上海春夏时装周终于落下了帷幕。

对业内人士而言，这或多或少是一次具有改变意味的时装周：改变体现在内容和形式两个方面。一个与内容有关的改变是本次活动主办方第一次对举办时间表进行了注解，提出了上海时装周是继10月5日巴黎时装周结束之后的第五站；无论仅仅是自我诠释的第五站或之前宣称的第六大时尚之都，至少有一点可以确认的是上海时装周正积极纳入到国际主流时尚发布的循环体系之中，这显然是一种进步。在时装周的闭幕秀上，我遇到了两位来自法国趋势预测机构的朋友，在他们眼里，相比较之前的巴黎时装周，上海时装周只是个Local Event。实际上本次上海时装周首次由区域性活动上升为了国家级大型经贸文化活动，Local Event终于升格为National event，尽管距离International Event尚有差距，但毕竟，这是有关内容的另一个重大改变，而这显然是一个新的开始。

开幕式可视为形式上的重大改变。由华谊兄弟时尚和《时尚芭莎》两大传媒联合承办的时装周开幕式实现了时装周在纺控集团主导之下的类似行业交流活动跨越到时尚大事件的华丽转身：炫酷动感的开场短片、凯迪拉克CTS的引领、尚雯婕、李泉的另类演唱、星光璀璨的明星和娱乐界大人物秀场前排坐；当然最重要的是时尚泰斗Vivienne Westwood带来她的顶级发布秀。这是一场堪称豪华的时尚盛宴，吸引了如此多的眼球，甚至第一次出现了一票难求的状况。明星或名人效应在大众娱乐时代持续发酵，时装周终于有可能从行业头条上升为时尚或娱乐版头条。

主流之外的游移

“盛宴”是形式的“看上去很美”，而饕餮显然是盛宴的最高境界。盛大的开幕式仅仅是 “看上去很美”，从时装周的本质来讲距离饕餮则还有长长的路要走。相比较纽约10天200多场秀，米兰7天60多场发布会和巴黎9天90多场秀的频率，此次上海一共为23场发布秀。时装周的重要作用在于趋势发布以及商贸对接。而显然对于上海时装周而言，这两个作用暂时性缺失。

不夸张地讲，趋势已是时尚产业发展到今天的重要需求。从纽约到巴黎，时装周结束后的一个半月里，是所有趋势研究机构或高街时尚品牌严阵以待的时期，因为趋势指引着下一季产品风格的发展方向。从秀场到市场到街头，从趋势缔造者到推动者到最早的大多数，趋势的发生发展证明时尚产业已是一个圈，谁都无法逃离这个圈。就连巴黎时装周上最大牌的设计师，其成衣发布也无法偏离主流趋势太多。好比在刚刚结束的四大时装周上，从受海洋植物灵感启发的水下印花到轻便潜水服及 90 年代风格实用运动装；或者 50、60 年代风格的复古主题，并融合 20 年代以手工艺技术而闻名的新部落风格等，这样的趋势已然迅速达成一致并开始影响整个时尚圈。而这样的趋势显然在上海时装周无法得到回应，一方面趋势的确认或验证是需要通过数量的累积来证明的，而23场秀还不足以支撑起任何针对趋势的归纳。另一方面，与国际成熟的大牌相比，上海时装周的主要构成更多是一些独立设计师与本土品牌，他们的生存现状使他们游走于商业与创意之间，所以既有向市场妥协的一面，显得创意不够；又缺乏市场号召力，也就无从谈起引领趋势进而商业化发展。上海时装周，更象是设计师自娱自乐的一场狂欢，是尴尬游走于主流趋势圈外的T台。而对于普通消费者而言，他们并不能因此预计下一季他们可以穿什么，或者是否部落风格将在下一季占据主流。对于他们而言，时装周秀的意义仅仅在于一场光鲜亮丽的舞台表演，或者什么也不是。

在上海时装周的秀场上依然缺乏与品牌对接的买手，秀的媒体推广作用远超于实际商业作用。远的不说，就在一衣带水的首尔时装周上，我们可以看到来自澳大利亚的零售商或来自纽约的服装买手。时装周只是时尚产业链的一个表现形式，背后是成熟的产业发展与商业机制。缺少有影响力的品牌，缺乏商业化的运作，缺少权威的时尚趋势分析机构，这些正是目前上海时装周面临的问题。