因为参与者的减少，巴黎2010 秋冬高级定制时装周难免显得冷清。昔日的荣耀已经不再，尽管高级时装不会猝死，但老去的结局看来也已经注定。时代已经变了，谁离了定制时装屋还会活不下去呢？
最后的时装屋
如同一位迟暮美人，高级定制行业正在我们的亲眼见证下渐渐衰老。表面上，时装周看似在一年之后回到了正轨（或者说，2008 年的水准），Chanel 重返大皇宫，Dior 离开了蒙田大道30 号。但不可否认，多数时装屋都缩减了发布会的规模，严格控制着邀请函和秀款的数量。
Dior 在罗丹美术馆搭建的帐篷纵然精致漂亮，可别忘了，10 年前它的另一场秀曾霸占了凡尔赛宫的整整一翼；Givenchy 放弃了模特走秀模式，选择用静态展的形式发布了区区10 套灵感源于宗教和解剖学的裙子，骨骼状的钉珠和刺绣象征着死亡——《纽约时报》时尚评论家Cathy Hory 撰文挖苦道：“何不在门口挂一块匾，上书‘关门大吉’？”
媒体向来乐于炒作高级定制的生存状况，每隔一段时间便聚集在她的病床前大声宣告她的死亡。如其所愿，在过去十年中，包括Yves Saint Laurent、Emanuel Ungaro 和Hanae Mori 在内的时装屋都告别了定制服业务。至于硕果仅存的那六七家时装屋，也没有一家能从高级定制中赢利，损失通常由举办发布会所换来的巨大宣传效益来弥补。
定制服站在生意的对立面，对完美的追求，对传统的坚持，都与我们这个时代的精神格格不入。事实上，在“品牌”当道的年代，就连“时装屋”一词也散发着浓烈的怀旧味道，让人联想起飘着香水味的沙龙和穿着白大褂的中年女裁缝。
当然，时装屋方面自有另一番说法。Jean Paul Gaultier 声称2010 春夏是其踏足高级定制以来销售最为出色的一季，Karl Lagerfeld 直言“只有那些被行业淘汰的人在诅咒定制服的未来。”《女装日报》的近期报道显示，本年度各时装屋均实现了客户及订单数量的增长，有些工坊至今仍在加紧完成上个系列的订单。
在新系列发布前几天，位于康朋街Chanel 总部4 楼的工作室热闹非凡，Lagerfeld 不仅要监督模特试装，指导一些最后的调整及搭配，还要与前来探班的《Vogue》、《名利场》等一线杂志编辑轮番寒暄。“这个系列看似简单，背后的工艺却高深莫测。”Lagerfeld 略带骄傲地宣布。在Armani Priv，展示会前最后的试衣程序同样进入到了收官阶段，模特在设计师的要求下来回走着猫步，被审视的究竟是姿态与步伐，还是身上那条裙子的摆动效果？那是一条将在压轴部分展示的无肩带渐变色长裙——从象牙白、金色到深咖啡色，“是琥珀的色泽。”Armani 介绍道。
少数人的游戏
身处10 万美元礼服的世界——每年两次的高级定制展示会——总能带给你一些关于奢侈的新启示。在这里，无人不晓Bethy Lagardere 和SusanGutfreund 的大名， 谁都知道DaphneGuinness，当今最高调的定制服顾客，不久前买下了Isabella Blow的全套收藏。当富人们的时尚生活不再是秘密，何为新的奢侈？是难能可贵的隐私，还是凝视一件华服的时间？
在旺多姆广场的一间金碧辉煌的套房里，Riccardo Tisci一边带着一小群宾客预览Givenchy 的新系列，一边解释他放弃T 台秀的理由。“我的设计精致到每一个细节。在伸展台上，你看到的最多是一条漂亮的蕾丝裙，只有近距离观察后，你才会明白制作它为什么需要1600个工时。”他说，“而且，小型展示可以让我与每个来宾亲自交谈，这样很好。”
高级定制是时装屋提供的唯一一项与个体对话的服务，“个体”在此指的是顾客。虽然时装周每季吸引数以千计的时装编辑来到巴黎，可是由于财富和生活方式的关系，他们自己并不是定制服的顾客，因此你大可以说，无论她们对这一行有多了解，他们仍被阻挡在这个圈子之外，是某种程度上的局外人。诚然，编辑能采访Anne Bass、Deeda Blair 等“购龄”长达半个世纪的顾客，但在言谈与试衣间内的真实体验之间，仍存在着无法跨越的鸿沟。
2005 年，Giorgio Armani 开辟定制服系列时将其命名为“Armani Priv”，Priv 在法语中的意思是私密。在每个时装屋内部，顾客都享有专门的沙龙和通道，和其他人井水不犯河水。在《纽约时报》时装评论家Cathy Horyn 最近的一篇博客中，她简要回忆了昔日陪伴Nan Kempner 等名媛赴Yves SaintLaurent 购衣的经历：“她们看待时装的角度与我全然不同。这些女人是在添置新一季的衣橱。”
若非“衣橱”一词在设计师的口中屡次出现，我们或许已经忘了这些天价服饰并不存在于梦幻中和舞台上，而是能被反复穿着的。“定制服所指的不单单是鸡尾酒礼服和晚装，你在这里同样能找到外套和大衣。”Valentino 的设计师Maria Grazia Chiuri说。通过使用轻质面料，并把裙子的长度裁断至大腿根部，Chiuri 营造出了A 字形服装的轻盈感和柔弱特质，但也由此引来了大龄女性观众的非议。不过高级定制的妙处即在于，顾客能按照个人喜好要求时装屋对秀款进行改良。
话虽如此， 倘若Kempner 还活着，面对一屋子只适合夜间穿着的连衣裙，她又该作何感想？曾经，一位名媛要从时装屋采购居家服、午餐套装、骑装、滑雪装；现在，日装的颓势已经难以挽救，随着经济形势升温，晚宴的回归势必意味着T 台上有更多的晚礼服。就本季来说，连衣裙充斥着Dior 和Givenchy 的新系列，连一条裤子都看不见；长裤只在Gaultier 和Armani 的秀上惊鸿一瞥，被《国际先驱论坛报》时尚评论家SuzyMenkes 形象地喻为濒危物种。
难以为继的传统
由于做秀成本的提高以及员工福利的改善，今天的定制服售价要比1960年代高出十倍之多—— 彼时， 光是Mona von Bismarck 一人的订单（ 这位美国名媛甚至会专门订购“园艺”服装，以便在摆弄花草时亦保持优雅）就能让Balenciaga 的工坊忙到通宵达旦。
每个时装屋都有这样出手阔绰的富太太，她们的轶事如今听来颇具传奇色彩：Yves Saint Laurent 的顾客中有一位只穿黑白二色的公主，每次来试衣时不是乘着一辆黑色劳斯莱斯，就是乘一辆白色劳斯莱斯；Chanel 的一名顾客总是与女仆相伴前来，后者的任务只有一个——保管女主人的珍珠项链。
反观今日，私人飞机已经取代了女仆的位置。层不出穷的新贵来自世界各地，她们虽与前辈一样珍视定制服的传统与品质，但没有人还会“非定制不穿”，也没有人会像von Bismarck 那样，因听闻Balenciaga 退休而难过得三日闭门不出。新一代顾客根本不必一年两次赴巴黎报到，时装屋会派裁缝飞去她们所在的城市。
如Dior 总裁Sidney Toledano 所言，“年轻人讲究的是效率。”然而高级定制提倡的恰恰是慢工出细活和尊重传统，一件套装平均需花费100 多个小时方能完成，更何况必要的三次试衣。
过分追求效率所导致的另一副作用是，设计师失去了往日的威信。过去，Chanel 的品位无人质疑，Dior 更是操控潮流趋势的暴君，在位的整整十年里，他对于裙摆抬高一寸还是放低一寸、腰线收紧抑或放松有着绝对的发言权。如今，没有哪位设计师拥有这样的影响力。John Galliano 将个中原因归咎于现代设计师繁重的工作负担——你一年要推出16 个系列，还怎么可能像CristobalBalenciaga 那样一季钻研一种廓形，对袖子的宽度精益求精？
除非是在创作定制服系列时，一切才可能重演。
如果说设计师在操刀成衣系列时需融入潮流因素及商业平衡的考虑，那么一旦来到了定制领域，真正推动其创作的仍是剪裁、比例、对设计新方向的探索及对旗下工坊技艺的展现。本季，Galliano 在Dior 的郁金香线条的基础上发展出了一整个花卉系列，将植物的三维形状和沉郁色彩逼真地再现于裙装设计中。相比之下，Lagerfeld 描摹的是一根更简单的线条：夸张化的圆润的肩线和抬高的腰线。但之后，问题就出现了：这一轮廓在腰部以下要如何发展，是贴近身体，还是以一种更激进的方式向身体两侧发散出去？Lagerfeld 凭直觉找到了答案。
