充满邪恶气息的男装

如果你有兴趣翻看十几年前的男装史，一定会发现我们刚刚走过了一个"恶童当道"的时代。设计师在十几年前联手将男装中的"恶"勾引了出来，并发扬光大。在这时候的男装T台上，充斥着向破坏分子致敬的时装。

在匈牙利女作家雅歌塔·克里斯多夫（Agota Kristof）的处女作《恶童日记》中，人们印象中天性纯真的儿童，被作家笔下恶狠狠的世道逼成了令人触目惊心的"恶童"。而荀子在其《荀子·性恶》一章中，开篇第一句话就指出"人之性恶，其善者伪也"。事实上，如果时装也有人格，那么在他的性格DNA中一定有很长的一段遗传基因链被"恶与破坏"所主宰。

黑暗美学之源

"坏小子来了！"这曾是Hedi Slimane入主Dior Homme时的标题，相信无数人都会对他纤细如恶魔一般的剪裁而记忆犹新。如果你有兴趣翻看十几年前的男装史，一定会发现我们刚刚走过了一个"恶童当道"的时代。Hedi Slimane、Raf Simons、Vivienne Westwood、Jean Paul Gaultier、Marc Jacobs、Alexander McQueen、Rick Owens、Richard Ticsi......这些设计师在十几年前联手将男装中的"恶"勾引了出来，并发扬光大。在这时候的男装T台上，充斥着向破坏分子致敬的时装。男人的形象时而是街头的不良少年，时而变成了简单粗暴的朋克青年，时而是生活在"乌托邦"中为自由而战的嬉皮士......"T台上流行的男人形象，他们无一不充满着恐怖与破坏的特质。"《国际先驱导报》曾这样评论道。

禁忌的快感

"叛逆的快感扎根在每个人的心中，它无处不在。"在黄金年代即将衰败的时候，人们纷纷发出"幸好我们还有时装"的感叹。在这时候，时装是人们用来避世的工具，经济学家凡勃伦在《有闲阶级论》中说："一双烁亮的漆皮鞋、一件洁白无瑕的衬衣、一顶精光耀眼的圆柱体的礼帽，再加上一根精致的手杖，为什么会有那么大的魔力，可以衬托一位绅士的派头，大大提高他原有的威严，大部分的原因是在于由此突出地表明了一件事实——有着这样穿戴的人是绝不可能直接插手于任何对人类有用的工作的。"服装对于身份的标识作用不言而喻。

然而对于大多数不那么喜欢循规蹈矩的人来说，"身份是一种约束，叛逆才能带来快感。"因此当James Dean在荧幕上用他充满邪气的坏笑挑逗观众的时候，他的穿衣风格立马在年轻人中风靡开来。各种亚文化在年轻人当中流行，"他们不循规蹈矩，通过'不规矩'的着装来加入属于自己的'风格部落'。"

在哈雷一族的文化中，他们喜欢身着带有骷髅图样的骑手服，但是他们的目的并不是宣扬混沌与破坏，反而会按照一定的队形列队出行。国内"H.O.G"（哈雷车主会）的负责人郭峰曾认为，"在国内，玩哈雷的人都会称自己为帮，在彼此之间弥漫着一股超越在哥们儿义气之上的江湖道义，在没有骑在哈雷车上的情况下，服装成为了相互间识别的暗号。"

与此同时，带有"恶"特质的服装还能传递出权力的讯息。服装学者Valerie Steele在《恋物：时装、性与权力》一书中指出，"黑暗能够吞噬一切，这意味着更大的力量。带有恶的服装往往会给那些没有权力的人一丝幻觉，能令另一群人服从于他们。"《军服的狂热》一书中将这种现象分析为"与风格残忍相关联的服装更容易引起施虐的心理快感"。这些人借由恐怖的服装将自己想象成为权力操纵者，或者传达出一种，"我是恐怖分子"的语言，这令大多数人感到畏惧。而在基地组织活动日益猖獗之后，美国的民意调查认为，大多数美国人"看见以阿拉伯方式装扮自己的男性，就很容易联想到他们手执AK47的样子"。

穿上血腥的盔甲

如果说最早带有恐怖气息的服装，那么一定是皮衣。在原始社会，皮衣象征着赤裸裸的征服。今天，当男人们雄赳赳气昂昂地穿着皮装招摇过市的时候，仍能唤醒混合了血腥、暴力，以及征服欲的意象。杀气腾腾的古罗马军队便以皮革武装全身，一来起到保护的作用，二来也是对敌人展开"心理攻势"，起到威吓的目的。他们的男体雕塑较之同时期"裸风"盛行的古希腊，更倾向于披盔戴甲的造型。

而整部惨烈的美国征西史，更是时刻少不了"皮装"这件道具。大举进入西部的白人们，不得不以皮装来抵御恶劣的自然条件，甚至创造性地发明了在牛仔裤外，加穿可方便脱卸的皮革护腿。日后一个绰号为"Buffalo Bill"的美国人，拉拢了一些牛仔和印第安人，组建起一支马戏团，在欧洲巡回演出"牛仔竞技表演"，在欧洲人心中建立起了"野性西部"的风貌。于是，牛仔在公众的眼里成了充满男性气概的英雄。

伴随着人类科技的进步，牛仔们当年所骑乘的骏马逐渐被机车以及飞机代替，而坐在摩托车上的骑士与战斗机里的飞行员却依旧披挂着皮装。英国人Alfred Dunhill预测到摩托车的发明，将带来一场全新的生活方式革命，从而建立起自己庞大的皮装皮具帝国。

香颂女歌手Edith Piaf在她的"The Man on the Bike"里唱道："他穿着骑士的裤子和靴子，以及背上画有老鹰的黑皮衣。他的摩托车发动起来像加农炮一样，到处散播恐怖的气息。"

现如今，说起皮衣，最为著名的当属Burberry Prorsum的那件披挂满了金属铆钉的皮衣。一经推出，几乎就成为了所有时装分子追捧的对象。而品牌Neil Barrett也以设计皮衣闻名，经过褶皱处理的皮衣成为了众多男明星追捧的经典款式。

投入叛逆的风格部落

在二战结束之后，青少年逐渐对安逸、无趣的生活产生反感。在音乐的怂恿之下，每个年轻人都希望穿得跟摇滚歌手一样酷。以往那个穷奢极侈的时尚界成了青年们攻击的对象。而以前向来喜欢教育读者怎么穿衣的时装杂志也纷纷用"自由""选择"等词汇装点门面。

此后，无政府主义者Malcolm Mclaren与设计师Vivienne Westwood策划了一场"革命"。他们为年轻人提供粗暴而无秩序的时装，同时从街头找到4名青年组成"性手枪"乐队，为他们编排了著名单曲《Anarchy in the U.K》（英国无政府）。伴随这种爆炸性的冲击力，破坏成为了"朋克族"的着装主题。他们热衷于动手毁坏自己的服装，并自己动手为服装打上铆钉或者是安全别针。Marc Jacobs在为品牌Perry Ellis担任设计副总裁时，他就在自己的第一场T台秀上放置了巨大的音箱，震耳欲聋的摇滚乐和模特身上破烂的朋克服装吓坏了品牌高层。当然，Vivienne Westwood每年推出的新系列，仍然是朋克风格活着的"路标"。

嬉皮士继承了50年代"垮掉派"的精神，他们宣称"放弃主流，创造属于自己的时尚风格。"他们以鲜花作为自己的装饰，男人都蓄起长发和胡须，将迷幻的手绘图案、刺绣蜡染敲打在土耳其长袍、喇叭长裤和洗得发白的破旧牛仔服上。而在男装T台上，嬉皮士的着装风格显然给了众多男装设计师灵感来源。Jean Paul Gaultier就是其中之一，他不厌其烦地为男人发起了"孔雀运动"，裙子、透视装、羽毛都被他用来装点男人。

快感像病毒一样传染

事实上，黑与白、阳光与阴影、正义与邪恶，电影《黑天鹅》中的黑天鹅与白天鹅，这些看似相对的选择，恰恰丰富了时装的可能性。设计师Vivienne Westwood曾发表过一个名为"镜面中的自己"的系列，她认为"每个人都有黑暗的一面，就像长时间照镜子会变得开始讨厌自己一样"。

而无论是俄国作家陀思妥耶夫斯基的名著《罪与罚》还是法国作家司汤达的作品《红与黑》，在表现出了人性的多面性的同时，也写出了"邪恶"抑或是"黑暗"对于人性的惊人诱惑力。《异端的权利》作者茨威格感叹到：上帝的决定何等莫测高深，他所创造的人是那样地不全和无德，他们不断地倾向于堕落和罪恶：他们不能辨别神圣；他们急于再次投入罪恶的深渊。"好人不长命，坏人活千年"，这一众口相传的俗语，恰恰说明了"恶"的生命力是何其旺盛。

破坏是具有震撼力的，令人印象深刻，设计师Riccardo Tisci就深谙此道。在上任Givenchy之前，他还是个名不见经传的毛头小伙子，此后，他迅速用一系列关于黑暗主题的设计，令所有人都印象深刻。他首先为男人穿上了黑色透视装，然后又为他们带来了黑色斗篷和皮质Legging，再后来他为男人带来了哥特和骷髅。而相信每个看过"9·11"电视画面的人，一定都忘不了那浓烟滚滚、满目疮痍的场面。即便是在风靡世界的《小王子》中，小王子的形象也是有一点"坏"。正所谓人无法完全杜绝"恶"，而这正成为了由"恶"所衍生出来的时装的生命力。

黑色 吞噬一切的力量

在人们的意识中，"黑"历来就和神秘、恐怖，以及不祥的征兆有关。这承袭自古代人类对黑夜的恐惧，他们认为黑色能够吞噬一切。与此同时，由于黑色的织物染料并不容易获得，因此黑色常常被规定成为帝王或者贵族的颜色。日本服装学者中野香织在《正装神话》一书中认为，"黑色是内敛、吸收的颜色，从不会主动表达感情。"因此这也影响到了推翻贵族的中产阶级，选择黑色作为正装的标准颜色。喜欢黑色的男装设计师很多，包括Yohji Yamamoto、Ann Demeulemeester、Gareth Pugh等等。

骷髅 邪恶图腾 时尚玩物

骷髅代表着死，这是毋庸置疑的。使用骷髅图案最著名的还是海盗，据说，每个海盗团组成的第一件事，就是为自己设计一面恐怖的骷髅旗，在震慑对手的同时，也将自己与其他海盗区别开。此后，骷髅出现在了摇滚乐中，成为了"酷"文化的代表。相信任何一个人都会拥有一件带有骷髅的T恤，抑或是配饰。在摇滚乐中，骷髅常常伴随着鲜花出现，这并不是"美女与野兽"般的对比，而是象征着生命终结的安详，而摇滚乐，正是无数年轻人心中的"乌托邦"。

通过摇滚明星的演绎，骷髅图案渐渐成了男性时尚的一部分。骷髅图案丝巾是Alexander McQueen的标志性设计，他认为"现如今，骷髅早已经不代表死亡和恐怖主义，而是让你看起来比别人酷一点的佐料"。而现在，Ricardo Tisci又大张旗鼓地将这种审美推行在Givenchy上，经过了时尚的演绎，骷髅早已经脱去了过去的邪恶意味，成为了人人都能驾驭的玩物。

边缘审美 挑战底线

时尚产业的推波助澜，将时装这盘生意的触角越伸越远，而有一部分，则已经开始触及到审美的极端。在近两年的男装T台上，相继出现了刺青、白化等"重口味"的猛料。

人类学家马塞尔·莫斯说过一句名言："身体是被文化塑造的"。而在设计师看来，显然被解释成为身体能够为文化所用。于是，本是罪恶象征的文身却在T台上被视为了时髦。一副英伦Punk少年气质的美国模特Cole Mohr就因身上满是密密麻麻、雕刻精美的文身而在时尚界炙手可热了起来。Marc Jacobs在2011春夏季男装秀上就力推了文身，纽约知名文身师Scott Campbell为其设计了一系列带有"LV"Logo的图案，不仅文在了男模的颈部，更被印到了包上。巧的是，Prada也在此时凑热闹发布了一个名为"Tattoo"的包袋系列。

而在2011秋冬T台之上，品牌Thierry Mugler再次引爆了大家的眼球。被称为"僵尸男孩"的Rick Genest顶着薄纱，出现在大家的面前，而身上布满了诸多代表邪恶文化的文身图案。整个系列的服装也延续了这一风格，黑色为主，皮革的应用，以及偶尔的鲜红色，使得这个系列看起来肃穆而残酷。