吉赛尔·邦辰为esprit拍摄的广告

hold不住的Esprit

Esprit（埃斯普利特）猜中了“快时尚”的开头，却没猜中自己的结局。

就在三四年前，“三道杠”标志的红色购物袋曾经满大街乱晃。这个创立于上世纪60年代纽约的休闲品牌曾经是很多“80后”的心水，当年白领圣诞赴港扫货单子上一定会有它。

在中国内地市场，埃斯普利特被视为“快时尚”鼻祖，它开启了快速设计生产、投入零售的创新模式，大幅缩短供应链。90年代国内服装品牌从设计到产品上柜要七八个月，够埃斯普利特翻新好几轮了。

埃斯普利特曾经活在别人的“羡慕嫉妒恨”中。然而，今年9月中旬，其母公司，在香港上市的思捷环球发布年报显示，截至2011年6月底，其上一财年净利润同比下滑98%。

还是红色，如今路过埃斯普利特门店，巨大的红色Sales最吸引行人的目光，3－5折的折扣力度在过去准会引起疯抢。黄金时代的埃斯普利特几乎是每个稍上档次商场的标配，总是出现在最好的位置，但时至今日，街头广告上巴西超模吉赛尔·邦辰身着埃斯普利特秋冬装，显得秋意萧瑟。

不够快就要掉队

早在一纸财报引起关注前，年轻消费者已经给埃斯普利特下了“暮气沉沉”的判断。

“埃斯普利特更新一轮，Zara都翻了好几轮了，每周去Zara都会有惊喜，有时店面布置的小变化也能带来新鲜感，但埃斯普利特总是一成不变。”时尚写手顾晨曦做了10年时尚媒体，对品牌相当熟悉，不过她坦言，“很久没关注过埃斯普利特”。每次逛街时，她扫过一眼埃斯普利特冷清的门店，继续和朋友们一头扎进Zara和H&M。

“埃斯普利特设计上比其他快时尚品牌弱很多，风格亘古不变。”顾晨曦感叹。还有更刻薄的说法，埃斯普利特设计师一直生活在城乡接合部，要不就是还活在十年前。

埃斯普利特玩“自闭”时，它的竞争对手可都没有闲着。Zara的300名设计师穿梭在纽约、伦敦、巴黎、米兰、东京等地的时装发布会，往往时装周结束两个星期，D&G本季流行的印花长裙就出现在满大街的Zara店铺了，价格还不到50美元。虽然Zara每年为此支付的诉讼赔偿达几千万美元，但得到的显然更多。

H&M则忙着“傍大牌”，2004年H&M和“时尚大帝”卡尔·拉格菲尔德的合作款推出，当月营业额飙升24%；2006年推出了荷兰服装设计师维克多和罗尔夫设计的新款，在斯德哥尔摩以及欧洲大城市引起了疯狂抢购热潮；2007年借国际巨星麦当娜的东风把品牌推进中国。很多人印象里，H&M的名字总是和粉丝彻夜排队抢购设计款的场面联系在一起。以基本款见长的优衣库显得低调多了，但一款长筒袜有50种颜色可选择，也够震撼了。

埃斯普利特不够时尚，更重要的是，它也不够快，这应该是快时尚品牌的核心价值。从设计到成衣摆在柜台上出售，中国服装业一般要用6－9个月，国际品牌可压缩至120天，在快时尚家族里，GAP为90天，H&M为21天，Zara据说只要12天。据一位埃斯普利特工作人员介绍，埃斯普利特上柜周期大概在2个月左右。

快时尚洗牌

在时尚行业，没有最快，只有更快。

步子一慢就会被取代，就算是快时尚“鼻祖”埃斯普利特也hold不住。和埃斯普利特同期进入中国的艾格，VERAMODA、ONLY等“时尚老牌”也面临销售业绩下滑，撤出商场好位置的窘状，虽然还留在了销售热度排行榜上前几位，但众所周知，这些统计不包括直营店。

“服装行业是品牌淘汰得最快的行业，98%的服装品牌现在都消失了，现在留下来受到国际认可的也就十几个。”中国品牌研究中心研究员丁家永表示。“快时尚”不仅改变了零售业的生意模式，还彻底改变了时尚业产、供、销各个环节，为国内服装企业提供了标杆。

“12天可能是极端情况，一般来讲企划、产品设计修样、大货生产、上柜、批量，快时尚品牌控制在70天内应该没问题。”东华大学服装设计学院教授杨以雄谈到。Zara、H&M、GAP、优衣库等快时尚品牌采取的是SPA直销零售一体化模式，从商品策划、制造到零售都整合起来的垂直销售形式，直接掌控各个环节。

“及时获得一线零售信息才能快速反应，国内企业信息系统预测反馈往往跟不上。现在一般企业采取70%补货生产，30%预估生产，比如6个月分为6个波段，上一个波段信息反馈下一个，企业对生产进行微调，使产品更贴近市场，减少库存，店铺也可以少打折。”

快时尚品牌总部会和每个门店交换大量原始数据，数据细致到每款产品卖了几单、尺码、颜色、数量、卖出时间、支付方式、折扣信息、价格调整等。公司会根据各个门店的销售数据，立即把卖不动的时装式样生产线停下来，设计部门会分析畅销或滞销产品作为新产品的设计参考。

当然，既然时尚和廉价兼得，消费者也必须对快时尚做些妥协，比如咽下它的粗糙和劣质。人们习惯了Zara或H&M时不时爆出质量问题，默认了裤子穿几次线头开了，T恤材质薄得能见到内衣，牛仔裤洗两遍就褪色了，这是消费者和品牌之间心照不宣的妥协。（本报综合报道）