纽约时装周已逐渐分化为两个世界：一个在林肯中心，一个在林肯中心之外。相应地，设计师也呈两派发展，原本就走美式实用路线的变得越来越美国，另一部分则变得不那么美国。

从巴黎回归纽约

这一季的纽约时装周开始得有些不同寻常。从9月9日开始的头三天里，因为“9/11”十周年的缘故，曼哈顿街头的警力明显增加，即便是游人如织的第五大道也笼罩着肃穆的情绪。这固然不是看秀的最佳时刻，但就像人们说的，生活仍要继续，时装周也是。

在时装周大本营林肯中心，许多设计师都不约而同地试图用明快的颜色让观众暂时忘却悲伤。Felipe Oliveira Baptista上任Lacoste的首个系列得到了看客的褒奖，色块和各种运动款式的运用虽没能让人耳目一新，但大都实穿、讨巧。在“9/11”当天，Diane von Furstenberg上演了一出“当非洲大陆的色彩遇见美式工装及日本和服”的戏码，谢幕时Diane和品牌创意总监Yvan Mispelaere一同给包括Valentino和Oscar de la Renta在内的前排观众发了星条旗。

当夕阳照进林肯中心的时候，Zac Posen把Avery Fisher大厅的台阶作为自己回归纽约时装周的宏伟舞台。一年前，他将发布会移至巴黎举行的做法得罪了不少忠实拥趸，当时他甚至发表声明，意指巴黎人更懂他的设计。事实证明这个想法错了。今年，浪子回头的他并不像在巴黎时那样夸大自己的创新天赋，追求夸张效果；相反，一系列精心设计的外套和礼服让人们又想起他曾经的光辉岁月。

Posen非常注重量体剪裁，他认为剪裁越精确越好。女士们，如果紧身胸衣是你的选择，那么这个人就是你的设计师。为了强调腰部特色，Posen用细长紧窄的夹克搭配高腰铅笔裙，且将晚礼服在齐膝处用闪亮的褶边收起。尽管他设计的许多外套都带有老式好莱坞的味道，有两件晚礼服因下摆设计太紧，模特只能蹒跚而行，但年轻一批的女演员照样会被这些作品所吸引。美人鱼晚礼服系列中，一件暗夜蓝的绣花无袖上衣搭配上长裙特别显眼，似乎在说“我是一个清纯的少女”。我们都知道Posen的设计时常带有一丝戏剧的韵味，而此番低调的风格或许能为他开辟一个新市场。

“不那么美国”

本季在纽约发布的250余场时装秀中，有将近100场在林肯中心举行。不过，只要亲临现场，你就不难体会到，新闻并不在这里发生。事实上，近年的纽约时装周已逐渐分化为两个世界：一个在林肯中心，一个在林肯中心之外。相应地，设计师也呈两派发展，原本就走美式实用路线的变得越来越美国，另一部分则变得不那么美国——受到年轻人和媒体追捧的恰恰是后者。

走进Alexander Wang位于Pier 94码头的秀场，你立马能感受到林肯中心所没有的兴奋和活力。摄影师Terry Richardson在入口处一个劲地猛拍衣着入时的年轻人，在厂房的另一边，老牌超模Linda Evangelista和一众it girl们同样谋杀着无数菲林，当然，你也有可能没有看到她们，因为舞台正中央的几幅镜面装置把观众的视线都隔开了。

依照惯例，周六是属于年轻设计师的一天。在Wang的后台，衣架上挂满网状光滑面料的服装，大多为明亮耀眼的橘色、紫色和蓝绿色。接受采访时，Wang望着这些衣服解释道：“我一直关注摩托车越野赛和全国运动汽车竞赛，参赛者的服装让我印象深刻。”

整个系列和以往一样强调运动元素，上演着速度与激情。宽松的网状罩衫配上超短裙被设计师戏称为赛车服，罩衫里面还有一件彩色的翻领运动衫；白黄相间的几何图案印在嵌花毛衣上，再配以酒红、土黄或白色的窄脚裤；印花图案的赛车夹克和紧身裤极其凸显身材；丝绸质地的降落伞装前面加入拉链装饰，两侧的大口袋还有散热之效。除此之外，T台上走过的那一双双尖头细跟的“鱼鳞鞋”可谓性感高傲又活力无限。秀的最后部分，透明面料的运动衫和T恤式超短裙被套在彩色泳装外面，你的脑海中顿时浮现出肉市区的性感女郎穿成这样去夜店的景象。

同一天的晚些时候，Wang的好兄弟Joseph Altuzarra在切尔西艺术博物馆作秀。如何将本季铺天盖地的印花元素与刚兴起的运动热潮结合起来，又不失设计师自身风格呢？这既是Wang所面对的问题，也是Altuzarra急需解决的。这一季，他为我们带来了一场混合高科技与媚俗风格的发布。

开场，高科技风潮立刻吸引住人们的眼球。这个系列可不仅仅是普通的运动装，轮番上阵的有黑白孔状的皮衣搭配紧身裤和丝绸外套，不对称剪裁的针织衫配上铅笔裙，以及降落伞绑带式肩部设计的无袖裙紧身连衣裙。你可能会联想起上世纪末Helmut Lang的风格，但不可否认的是Altuzarra也早就把这种风格编入了自己的词库。

重塑美国时装形象

在Jack McCollough和Lazaro Hernandez的Proenza Schouler发布会现场，你会看到地上铺着橘黄色的绒毛地毯，伸展台两边挂满了复古灯具，整个场景布置弥漫着一种1970年代郊区游乐园的休闲氛围，观众也成了舞台的一部分。秀后，Hernandez称两人的灵感出发点来于Googie样式的建筑。你不禁疑惑，Googie样式建筑为何物？“这是上世纪50年代加利福尼亚路边的一种小站式建筑。”他说，“它曾经引领潮流，但现在早已过时。这种乐观主义的风格已渐渐消失。”

我们可以从许多层面去理解这场秀，尤其是Hernandez的话，更是精准地概括出当季的时代精神。一开场，两位设计师就为我们呈现了上世纪40年代的简洁风格。纽扣直到领口的上衣短裤装，配上一双木质厚底鞋。不对称剪裁的开襟衬衫搭配高腰超短裙或A字短裙。土褐色和黑色是整场秀的主色调，此外还有些许白色和少量蚁黄色。倘若你觉得这种设计过于怀旧，那就对了。尽管在大多数人的眼中仍是年轻设计师，McCollough和Hernandez却想和年轻二字划清界限。

如同上一季，他们将重心放在服装手工艺。比如用酒椰叶纤维编织而成的黑色露背连衣裙，或是几何图案设计的毛衣和短裙。一条剪裁不对称的连衣裙上，硫磺黄与天蓝色、黑色的搭配十分巧妙；突显曲线美的幻象装与夏威夷印花图案和波点相结合；鳗鱼皮被裁剪成亮面及膝短裙，搭配旋涡状花型的薄纱T恤。压轴部分，McCollough和Hernandez用刺绣薄纱设计了一条当下最流行的长袖束腰紧身长裙，也成了这场秀的亮点之一。

典型的、Anna Sui和Carolina Herrera式的美国时装每天在林肯中心应有尽有，但是在远离林肯中心的曼哈顿其他角落，新一代设计师正在身体力行地重塑美国时装的形象。除了上述的Proenza Schouler，还有Rodarte。

这一季，Mulleavy姐妹又玩了什么新花样？答案是，梵高和迪士尼。抛弃了贯用的黑色基调，Rodarte的新作将太阳花明媚有力的色彩融入了动画片《睡美人》的绿和紫。如果你半闭眼睛，你会看到那些下摆宽大的束腰连衣裙，仿佛回到了天真无邪的时代，梵高手下生动的太阳花图案被装饰在裙身表面。

亚裔设计师的新表现

2012春夏，我们看到亮色几乎主导了整个纽约时装周，鲜艳的紫色、蓝色和黄色比比皆是。尽管Phillip Lim随性不羁的新系列同样颜色丰富、动感十足，但相比其他品牌则显得收敛许多。整个系列充满淡紫、粉红和淡草绿，与其说看后让人激动地击掌叫好，倒不如说给人一种想拥抱对方的温暖感觉。据Lim介绍，秀场上这些外套、短裤和连衫裙里运动元素的设计灵感来自于一段放风筝的经历。

Lim成长于美国加州有名的橘子郡，当他还是个孩子时，就曾自己动手制作过风筝，这也使他意识到面料的通透性以及重量的平衡度非常之重要。简单的运动款背心，剪裁轻巧、线条流畅的裤子，以及丝绸雪纺材质的裤裙，这些衣服大多按如风筝般的几何形状进行剪裁。不对称剪裁的布纹棉夹克显得有些笨拙，搭配以圆袖和极简风格的平底拖鞋，整体风格简单清新。

也许你会觉得整个系列都是海军条纹裤搭配网状套衫，并没有什么特别新颖出彩的，“仅仅靠实用性强，也不足以在竞争激烈的纽约时装周上脱颖而出”。但当你发现，隐藏在运动背心、牛仔背心和尼龙风衣中的纽扣和拉链竟可以将它们变成一个得体大方的手包时，你一定会惊讶于Lim的创意。很多设计师喜欢号称将创意与实用结合起来，Lim和他们的区别在于，他不是说说而已。

亚裔设计师本季仍然表现抢眼。备受瞩目的Prabal Gurung在离开了自己的安全地带后，推出了一个野心勃勃的以花卉图案为主题的凄美系列，从中你看不到一丝Gurung之前设计的影子。仔细观察，你将看到这些紫色、绿色和黑色的凋零之花在设计师的巧妙安排下变化多端：比如一件真丝乔其纱长裙，搭配黑色皮革装饰和丝质降落伞装马甲，又或者是一套合身的羊毛裤装。当Gurung没有采用印花元素的时候，他则着迷于对面料的处理，实验成果包括一件手绘和乳胶喷漆的外套，还有一件用激光切割皮革作为衬里的网眼T恤（这可能有些过头了）。制作长裙时，他在腰部或臀部位置加入了透视面料，其他款式也采用了更为大胆的透视薄纱。

这一切，对像Sarah Jessica Parker那样的老顾客意味着什么呢？能够成为名媛囊中之物的或许只有那条用橡胶亮片装饰的紫色长袖蕾丝礼服，以及那件翻领精心雕琢、剪裁干净的夹克了吧。其他单品的设计如果能再谨慎一些就好了。

平价时尚的舞台

这是Rag &Bone第四次参加时装周，新一季的灵感来源于1970年代的冲浪者、格拉斯顿伯里音乐节以及1990年代的锐舞文化。开场模特是孙菲菲，她穿着一件电子风格的蓝绿色带帽雨披，这个造型在当下最热的运动风潮中一举胜出。四四方方的宽松便服裤装体现了Neville和Wainwright在裁缝方面的优势；白色无袖的斜裁束腰上衣，搭配上海军蓝外套和橘黄色燕尾服式的运动短裤，是本系列的又一个经典造型。从之前的牛仔系列中，设计师意识到这一季，醒目的亮色服装依然是卖得最好的，于是他们坚持大胆的用色。

已经执掌Helmut Lang五年的Michael和Nicole Colovos这次是第一次举办T台秀。换作是其他设计师，可能会觉得要在设计中加入一些花里胡哨的配饰来增加吸引力，但是这对夫妻档却没有。他们创立了一个真正的超酷时装品牌，大部分服装是黑色皮革材质的，抹胸外搭配一件剪裁精良的短款西装，整体呈现出一种都市气息。不可错过的细节还包括：吸汗的裤子，不对称的T恤，不规则的垂坠感和错层设计。

Colovos夫妇俩经常研究当代艺术作品，本次服装上的印花则受到了Richard Serra的雕塑作品的启发。这些印花就像浮雕一样，连抹胸都不同于往常，模特大胆地露出性感的肚脐，也许他们的客户见到这些会很高兴，因为它们竟与Victoria's Secret的内衣有几分相似。仔细一看，你会发现亮片、皮革花边、刺绣拼接等设计细节，这些都是Colovos夫妻从没用过的新元素，可见他们又向高级时装迈进了一步。而且，这些可不是样品。“我们的秀场上不会有那些不能销售的东西出现。” Michael Colovos说。

和在米兰或巴黎相比，平价时尚在纽约时装周更有表现的舞台。Olivier Theyskens为Theory带来的第二个发布会，和半年前一样，吸引了无数大牌媒体光临。上任不到一年，Theyskens已经为Theory女郎勾勒出纤细修长的全新轮廓，她穿着用料精美、背部有美妙曲线的呢子外套，内搭一件垮垮的棉质T恤，或干脆以黑色胸罩示人——这些服装的售价将是数百美元不等。

裤装是本系列的最大看点：Theyskens把自己爱穿低腰裤的喜好沿用在女装上，巧妙地使用障眼法，在高腰牛仔裤的低腰位置安排一条接缝，并饰以腰带，缔造了一种更加随性的穿衣效果。发布会的尾声出人意料地出现了三条梦幻般的落地晚礼服，让全体观众缅怀了一番Theyskens在Rochas和Nina Riccis任职时期的种种美好。“没有刺绣，也没有任何繁复的装饰，我只用了最便宜的尼龙，我觉得那样才酷。”Theyskens在后台解释说。

向1920年代致敬

经历了一周的“视觉疲劳”后（满目的印花图案、色块撞击以及各式各样乐观主义风格的服装）， 2012春夏纽约时装周以一种让人摸不清的基调走向结束。不过就在最后一天，Ralph Lauren、Calvin Klein和Marc Jacobs三场大秀集体向上世纪20年代致敬，让原本模糊的形势有了新的改变。

其实早在1974年创建品牌不久后，Ralph Lauren就为电影《了不起的盖茨比》设计女装。当时，他引起一股小爵士乐时代的流行风潮，这使他的事业突飞猛进。如今，Lauren又与著名导演Baz Luhrmann合作翻拍了这部影片，自然而然地，他决定在本季的秀场上用花纹斜裁长裙、轻柔丝绸阔腿裤以及复古镂空的开司米毛衣来一段往事重温。女士穿着细条纹三件套西装，搭配修身长裤或短裤；或是穿上不合时代潮流的粉色皮革夹克，这就是Lauren的“盖茨比”女孩。配饰方面，厚底凉鞋、绣花流苏手包和颈间的精致丝巾也成就了这场秀的精彩。

无独有偶，Calvin Klein的造型也从以往的未来主义极简转变为多了几分性感的娇柔妩媚。不过，设计师Francisco Costa可不是用穿着暴露的轻佻女子形象来诠释这一风格。Costa的灵感来自于拉斐尔前派的蜿蜒风格和艺术家Ren Lalique的磨砂玻璃作品。T台上，他作品中贯用的简单线条设计被弯曲成各种弧线，内嵌的胸罩，微褶的长裙，如睡衣般丝滑质地、剪裁宽松的裤子，以粉扑般的裸色开场，逐渐过渡到黑色，无不体现出女性的闺房之美。

对20世纪早期女性娇柔风格的怀旧同样出现在了Marc Jacobs的秀场。随着金色帘幕拉开，只见62名模特坐在曲木椅上，如同一个个等待意中人到来的窈窕女郎。她们梳着Amy Winehouse样式的卷发，身穿华丽如玻璃纸般的鸡尾酒礼服，或是未来感十足的透明塑料材质的格纹印花裙装，你始终分不清楚哪些是天然的丝缎，哪些是合成面料。可以肯定的是这出舞剧处处散发着上世纪20年代的味道：Chanel风格的外套，低腰裙，被剪裁成层叠流苏装饰的连身裙，以及灯罩形下摆、面料独特的裙子。华丽的服饰镶着闪闪发光的金属饰边，模特们似乎也都信心满满，做好准备在这舞台上演一场大秀。（中国服装加盟网）