在本次纽约时装周的伸展台上出现了许多老英国的身影，运动风格却有退居幕后之势。美国的设计师们显然正在尝试新的廓型、新的风格，寻找新的身份。

复古灵感

从《唐顿庄园》到《蓝天使》

《唐顿庄园》不仅俘获了普通电视观众们的心，本季也受到设计师们的青睐。Ralph Lauren的发布会现场便选择了出自这一剧集的配乐。你能感受到那些复古、陈旧的色彩糅合在一起，在伸展台上活跃起来。这种不知道是迟来还是早到的经典风格，被演绎在Ralph Lauren的系列中显得水到渠成——本季的设计仍然在追逐来源于一战的经典英格兰格子元素。

L'Wren Scott本季也染上了“《唐顿庄园》综合症”。高高的天花板以及哥特风格的木质墙板为这个带有老英格兰味道的最新系列提供了绝佳背景。模特们涂着红、粉、紫的眼影，身穿马驹皮和天鹅绒材质的服装登场。从裙子上的玫瑰花口袋到颈部披肩上的蝴蝶结，无不展现出设计师丰富的想象力。整场秀看上去就像一场化妆舞会，不同的是，不管造型、剪裁还是裙边，设计上都更加多样化，这也证明了Scott的设计早已超越自我。在后台，设计师提到了几个关键词，如“流动性、建筑感设计、名贵的织纹布料、维多利亚时代的色调”。他说：“我想要创造全新风格的L’Wren女孩。”

英式庄园日常生活的魅力在纽约的T台上展现得淋漓尽致。Tommy Hilfiger把自己的新系列比作一个由红砖墙和飘着秋叶的树木组成的城镇。他将马术和狩猎的元素加入到他的学院派女孩世界。整场秀的高潮在于Hilfiger混合了上流社会女士马术装的多种元素。衍缝羊皮军装夹克和半拼皮性感短裙的组合相当搭调。真丝连衣裙上印满绳索图案，绞花毛衣肩部拼接衍缝羊皮，袖口有皮扣装饰。至于亮点，应该是以缰绳为主题的丝巾印花裙——1970年代的不羁性感风格呼之欲出，与校园女生那种过于正经的乏味气质完全隔绝。

Marc Jacobs则将自己的幻想足迹落在维多利亚时代的伦敦。以另类的迪士尼城堡为背景，模特头顶巨大又古怪的裘皮帽走上伸展台，充满喜感的外套搭配过膝的宽松短裤，整场秀仿佛引领我们进入狄更斯笔下的世界。发布会的背景音乐是由Lionel Bart在1963年创作的经典歌曲《谁来购买这个美丽的早晨》，出自音乐剧《雾都孤儿》。这曲子为弧线剪裁的圆肩短披肩平添了一份淡淡的忧郁。如同经历无数煎熬，衣衫褴褛的故事主人公一样，模特们身着宽松的大号外套慢慢前行。针织披肩上那个亮眼的超大别针，在不拘小节中又带来温暖的感觉。

当然，2012年秋冬的女性衣橱并不是一个简单的老英国浓缩体。Donna Karan把电影《蓝天使》中Marlene Dietrich的着装元素融入设计，搭配一顶由Stephen Jones设计的迷你软呢帽，成就了一次完美的融合。Jason Wu的“军旅中国”主题则让观众们联想起了好莱坞的首位华人影星黄柳霜。Rachel Zoe还原了Bianca Jagger的经典形象：整个系列就像一本着装指南，告诉大众如何正确地搭配手袋、鞋子和珠宝，但比起上世纪70年代的那位集体缪斯，该系列似乎谈不上什么亮点。

Lacoste的新任艺术总监Felipe Oliveira Baptista用滑雪服扩大了品牌的文化传承范畴。1966年的《巴黎竞赛画报》上就刊登有Lacoste为法国滑雪队设计的制服，这也正是本季的滑雪服式样翻领上衣及弹力滑雪裤的出处。设计师为传统款式加入许多21世纪的现代元素，用弹性布料和几何图案印花的运动衫创造出动感的中性风格，并用1930年代男装上的花呢格子图案为一成不变的滑雪服带来新意。整场秀充满力量，也让Lacoste以高速全力迈向21世纪。

沙漏廓形

裙装当道，裤装难觅

强调女性身体曲线的沙漏轮廓在本季依然令人印象深刻。Francisco Costa将这种优雅的廓形作为Calvin Klein新系列的主旋律，在其中糅合了卵石纹羊毛圆型外套和黑色阔腿皮裤等单品，用勺型领线赋予线条蜿蜒的连衣裙以新的体积感。“现代主义，包豪斯——上世纪20年代的传奇，每件物品都具有光滑的外表。”他说道。此时他正在后台清点本季Calvin Klein的成衣设计，问候前排观众Emma Stone。

Thakoon Panichgul本次大胆地为设计加入了臀垫，将廓形微微调整到突出女性臀部的最佳形状，服装如同沙漏般凸显出女人的身体，令人想入非非。黑色皮质连衣裙则散发出诱惑的味道。设计师一直大胆探索色情艺术的领域，阿姆斯特丹红灯区的女人在这一季成了他的灵感缪斯。他用实际行动证明，再次创造这一形象是多么有意义。他带来的不仅仅是霓虹照片影像和像极了打翻颜料的色调，而是更含蓄地表达了一种别样的性感。蒙古羊毛编织的毛衣是本季一大亮点和挑战，在此之前，你好像从未听说过这一大胆的想法：服装廓形有棱有角，四四方方，仿佛模特被架空了，走在T台上的只剩下服装似的。

而提起沙漏造型，当然不能忘了它的忠实拥趸Victoria Beckham。她在服装设计方面的进步已经不需要任何人来评说。新系列以裙装为主，紧致贴身的沙漏型曲线剪裁成为了Victoria最独特的标志。

值得一提的是，由于柔媚的沙漏廓形大行其道，有一件单品本季似乎略微受到冷落，那就是裤装。这种削瘦又活力满满的形象曾经是纽约时装周上的常见牌，如今却是踪影难觅。我们看到Tommy Hilfiger用迷人的军装皮带搭配裤装，Diane von Furstenberg清爽干练的连身裤让人感觉耳目一新。但和大行其道的legging或是无处不在的连衣裙一比，裤装就显得寥寥无几。

Hilfiger本季的女装出现了大量的军装元素。设计师说道：“军装风意味着轮廓、整洁和性感。”他在修身的裤子或裙子前片做了开衩，或是在后片打起皱褶，以便让模特迈开大步前行。

Diane von Furstenberg本季48套造型中有16套采用了裤装——1/3的比例。也许这就是为什么她的这个系列反显出色：节奏很好的平衡感、干净的剪裁伴随着低调的诱惑——就如同背景音乐中女人咯咯的低声浅笑。

Proenza Schouler新一季的廓形可谓极端之至：不对称前襟凹凸肌理白色拳击夹克搭配阔腿裤。这个造型非常酷，带有淡淡的日本意韵。撇开Cline和Balenciaga的影子不谈，Jack McCollough与 Lazaro Hernandez在服装比例上的新尝试——本着街头精神的拳击外套和阔腿裤——还是令人信服的。

Derek Lam那些用各种面料制作的裤装同样引人注目。从贴身剪裁的日装到奢华的晚装，它们都是这季的亮点之一。

面料混搭

意想不到的杂交

想要给普通的款式带来变化，混搭面料似乎是最直接有效的方法，无怪乎这种“杂交”在新一季的伸展台上被采用得如此普遍。蕾丝的确很美，但是看着太有夏天的味道？Michael Kors把它植入皮质连衣裙，在模特身上开启一扇扇透视小窗。Carolina Herrera用罗缎和皮革修饰羊毛套装。Jason Wu的秀场上，那条前片刺绣黑色剪貂毛被肩章的连衣裙成为了神物，据说其刺绣灵感来自中国秦朝文化。

面料的混搭也是Victoria Beckham新系列的一大亮点。Victoria尝试将不同色调和材质的面料混合在一起：超紧身的绿色裙装在手臂与腰线上加入了棒球服式样的条纹细节，小圆女帽的设计是受贝克汉姆的容貌以及儿子Romeo棒球服装的启发，这让整个系列变得更加动感和中性。Victoria说：“我生活在一个充满运动元素的家庭，我的孩子会在屋子里到处跑。”

Creatures of the Wild这次的成衣设计十分梦幻，例如一件由擦色处理的皮革和嵌金银丝条纹羊毛料拼接的宽松西装，背面是一块镶满施华洛世奇五彩水晶的热传导器。来自芝加哥的二人组合Shane Gabier 和 Chris Peters阐释说，该系列灵感来自17世纪由苏格兰新圣公会牧师Robert Kirk撰写的，记录当时他的教区居民间流传的超自然事件的《精灵、牧神和仙女的秘密团体（The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies）》一书。撇开怪力乱神不谈，单就服装本身而言，衣服的结构确实充满魔幻气氛，总体洋溢着民间味道，却又不失时装感。

设计师们对面料的灵活运用和改良总是值得赞赏。Francisco Costa用闪着光的十字编织皮革、呢坯和剪毛羊毛革制作富有张力的衣物，整个系列如一条顺畅紧实的线，看似简单至极却饱满丰盈。更为新鲜有趣的是，他将大块的炭黑色法兰绒衣片和轻薄的黑色真丝做成短裙和连衣裙，通过两到三个褶裥使反面重叠。

Proenza Schouler的设计组合Jack McCollough和 Lazaro Hernandez用编织皮革材料混合两三种色彩，使其形成格纹，采用在外套和低腰系带喇叭迷你裙上。红色、钴色和黑色交织的编织设计非常密集，好似工业产物一般。一系列低腰侧开叉短裙的材质更特别——你无法辨识这是皮革还是乙烯。

Alexander Wang用富有想象力的材料使美利坚的运动装又走向了一个新疆界。刚中带柔的剪裁、醉人的深酒红色，与充满诱惑的真丝拼皮褶裥修身连衣裙形成鲜明反差，还有那灵感来自皮草的白色流苏修身鸡尾酒裙，一切都在告诉人们，今世今日的Alexander Wang已经在其随意精致的街头风之路上成功蜕变。服装廓形总体走修身凌厉的路线，你能感受到那泛着漆光的面料和针织合二为一的魅力。

浪漫色彩

亮色、宝石与刺绣

从色彩上看，2012年秋冬将是妩媚、斑斓而浪漫的一季，令人目不暇接。Peter Som那件混合多种颜色的皮草打破了“四色混搭”的用色原理，让人们感受到纯粹的喜悦。Thankoon推出了热粉红和橘黄色的火热配色——并不叫人意外。Donna Karan像是画家般把调色板中的黑色、鲜红色与芥末黄相互糅合，配合雕塑一般精准的建材，在颜色上依旧引领着潮流。Michael Kors将女士裹进正红色格纹毯裙和性感的露背开襟羊毛衫，显得既有温度又有风度。就连向来爱用黑白两色的Francisco Costa此次也将西瓜红和珊瑚红带入了设计。

Diane von Furstenberg本季的主题被赐予一个很美的名字——约会。紧身的连衣裙，柔软的大号外套——说这些是诱惑一点都不过分。整场秀以一件黑色斜肩的羊毛针织裙为开场，紧接着各种大胆复杂的色彩组合被呈现。珍珠粉色的长袖上衣被利落地束进波尔多铅笔裙里，大红色的宽腰带成为亮色点缀，让整个造型一分为二。黄色上衣和玫红色裤子外裹上了黄绿色的仿羔皮呢外套，就如同调色盘一般美丽。Diane von Furstenberg最少不得的元素当属印花。但本季的印花却比往日的有所升华，超现实的旋转赋予印花无限的生命力。音符、交叉相握的黑白手掌、拼接几何……各种各样的元素被应用其中，但一点都不让人觉得繁琐和多余，一切都是刚刚好。从饰品设计上也看得出Diane煞费苦心。超现实主义的爱心手袋和荧光色手拿包为造型整体增添了无限的遐想空间。

80岁高龄的Oscar de la Renta用一个婴儿粉和粉蓝的系列说明，他的心依旧年轻。纵观整场发布，青春气息扑面而来：超短宽裙廓形、粉红粉蓝、秀发上缀满大块水晶的蝴蝶结……无不展现着一个上城甜姐的新时代。美中不足的是，那些面料上的宝石印花看上去太过璀璨，散落在尼罗蓝真丝罗缎或黑色双面山羊绒混纺织物上，使本身抢眼的廓形比例黯然失色。

在Ralph Lauren，从开始一抹明亮的紫红色注入缎面礼服的设计中，到紧接着黑色与金色的压轴出现在秀场上，观众们十分享受这种另类感觉的冲击。精美的黄金、铂金刺绣镶嵌于黑色礼服上，其庞大的数量几乎震撼了在场的所有人。尽管如此，这场充斥着浓浓复古风情的发布却完全不失摩登感。

Helmut Lang的色彩依旧较为低调，但束带夹克上的皮革被染成从未在Nicole和Michael设计中出现过的红宝石色，显得鲜亮扎眼。精致剪裁的红色马毛背心重复出现在Ｔ台上——看来这对夫妇真的很钟情于红色。如同岩浆喷发散开状的印花看似毫无几何逻辑可言，但依旧富有城市的律动节拍。这对夫妻档设计师又一次告诉我们，细节之处才最能展露自由随性的灵魂。（许佳、王韵）