每年9月，随着纽约时装周的揭幕，伦敦、米兰、巴黎也相继开始了马拉松式的时装表演和盛大的时尚派对。香奈儿、皮尔卡丹、阿玛尼、范思哲这些以创始人命名的品牌，在时间的沉淀和岁月的洗礼下，代代延续，孕育出经典的品牌文化内涵，使服饰成为身份和品味的象征。而就是在纽约时装周这短短一周的时间内，给纽约带来的直接收益就高达16亿美元，潜在效应更蔓延到纽约800多家时装公司。

习惯了国际设计师的大手笔，也听腻了国际大牌在服装领域的叱咤风云，中国本土设计师及品牌的发展又如何？ 纺织服装，这张曾经代表了中国轻工业发展的名片，近年来却陷入了全行业的发展瓶颈。中国目前纺织品出口总额占全世界的五分之一，但这些出口中大部分都集中在加工环节，赚取的也是整个产业链中最微薄的一块利润。而近年来，国内劳动力成本上涨，印度、越南、缅甸等国以腰斩甚至更低的劳动力成本，搅动着整个行业的利润格局，逼迫国内行业开始转变经营思路。

近年来，不断有华裔设计师走上国际舞台，其中不乏郭培、罗峥、吴海燕等知名中国服装设计师，但更多的人在激烈的市场中，被迫另谋出路。有数据显示，中国每年有超过5万名服装设计专业学生毕业，最终只有不超过千分之一的人能找到好的品牌归宿或者成为出色的独立设计师。设计师品牌在中国也是小荷才露尖尖角，“叫好不叫座”的局面更比比皆是。

在浙江绍兴柯桥——这里是中国轻纺行业聚集之地，同时也是行业厮杀最激烈的地方，新天龙虽然站在同行前列，但张龙江却以敏锐的市场嗅觉，感知到个性化时代的到来和对设计师品牌的需求。2009年，他购入Seven Days，开始带领企业乘势转型，完成了从生产面料到品牌运作的跳跃，并且聚集起了一批富有品牌文化和设计内涵的设计师品牌。

在“中国制造”谋求转型、个性化消费大行其道之际，原本在传统纺织面料行业风生水起的众多民营资本开始谋求转型，张龙江就是其中一员。2009年，他一举收购香港Seven Days品牌，并将其与传统原材料业务有机组合，在高端奢侈品牌和单一品牌的大众消费之间开辟出一片试验田。

设计师品牌在他看来，目前虽然很小众，但是跟中国的发展轨迹密不可分。中国改革开放30年，真正能让自己的个性才华充分发挥的年月却不到十几年，所以设计师品牌现在是一群有才华，但不被市场接受的群体。市场不接受并不一定代表产品不好。在张龙江看来，这也是因为渠道没有提供足够的机会，使得设计师和消费者之间产生很大的距离。

而张龙江的Seven Days则是一个孵化器，当然会成为一个桥梁，通过Seven Days去沟通沟通设计师品牌与消费者，以及投资者。Seven Days在产品市场化的过程当中非常注重品牌本身是否能够被消费者所接受、设计是否完整、产品品质的长期稳定性等问题，同时对设计师的能力也有都有非常好的了解。在此基础上，Seven Days同时也会给投资者很专业的建议，资金的注入会给到设计师品牌更多的支持，在他们未来的发展过程当中，特别是完成了第一阶段的孵化需要快速成长的阶段时会起到极大的帮助。

谈到未来的发展，张龙江表示现阶段Seven Days仍会在实体店上进一步拓展，一二线城市是重点选择，包括国际上的大城市。目前Seven Days在佛罗伦萨正在选址过程中，不久的将来应该会开出来，其他的巴黎、东京也都会成为Seven Days的选择，而这些实体店将来会成为中国设计师品牌走出去的踏板。

同时Seven Days也在执行引进来的战略，把海外比较优秀的，可能目前仍超前于中国消费者理解的，但的确很有造诣的设计师品牌引到中国来，让中国的消费者感受到一些海外的设计师品牌的文化。通过走出去与引进来的战略，张龙江冀望于Seven Days能把中国的设计师品牌孵化出来，通过实体店以及电子商务的形式，打造一整条产业链来帮助他们成长，这正是Seven Days的使命。