在许多老牌买手眼里，意大利时装的精髓有两大致命吸引力：精致的剪裁和带有戏剧感的设计。米兰曾经一度流失在所谓的“潮流海洋”中。此次2013春夏米兰时装周，这两点又重新成为了焦点：当潮流不再以显而易见的方式跳脱在我们眼前、当时髦代表的是整个社会的情绪，米兰开始深挖自己的特长，不失为积极聪明的应对之策。

精练剪裁出功夫

说到精炼剪裁，Jil Sander当仁不让排在前列。以简洁设计著称的品牌今季迎回了设计师本人。Jil Sander回到同名品牌的第一场秀吸引到了大批媒体，对此她深感压力，“我比自己想象的感触更多，因为在过去8个月里我已经承受了巨大压力。我希望你们能喜欢我的第一步。”她的新闻稿以“重新设置到0”开头向世人宣告自己的正式回归。直白的新系列用圆形剪裁：消肩套头衫、宽松裙子和外套以及最简单的颜色：白色、勃肯地红酒色和海军蓝色主打。越简单的元素越难出效果，只有最到位的剪裁才能脱颖而出，Jil Sander的确做到了。

Trussardi现任设计师Umit Benan以设计男装起步，在他为品牌设计的女装系列中，硬朗风格贯穿其间，夹杂着纽约上东区叛逆富家女的摇滚气质。保守过膝连衣裙的胸口以超大口袋做装饰、正装西装下搭配皮革中裤，设计师努力将自己的风格与品牌引以为傲的皮革制作工艺融合在一起。Bottega Veneta则以33条及膝裙装的整齐阵容出场，设计师Tomas Maier没有运用任何属于春夏的明快色彩，也没有任何过于卖弄的设计细节，制胜点如他所述“为女性塑造单一穿衣风格实在轻而易举。若要显露她们的多元特质，则困难得多。这个春季，我们希望展现兼收并蓄的多元性，为那些绝不简单的女士而设。”两种不同印花、按照印花铺陈上去的刺绣和钉珠细节，只有懂得欣赏精巧手工与设计完美结合的成熟消费者才会欣赏。在设计师为了销量纷纷降低穿衣门槛之时，Maier却反其道而行，这正是他难能可贵之处。

作为目前在位时间最长的设计师之一，Giorgio Armani的多年经验让他最懂得哪些元素和装饰应该出现在何处，绝对不会多一笔或少一画。此次，他将秀场变为宛若星光璀璨天幕的万花筒。沙丁缎仿造出暗夜的银河光感、层叠的薄绸和透明乌干纱创造出变换的线条，印花面料上的星球和钉珠细节以平面和立体的形式呈现出奇幻效果。最后，碎钻高跟鞋完成了整幅星空画卷。

诗意戏剧社

在米兰时装的舞台上， Prada永远是最受瞩目的一场秀。她曾经透露过自己的思路“回顾设计史，从自己最讨厌的元素出发，将它变成讨人喜欢的。”此次，Miuccia以花朵为设计元素，以日式和服为剪裁基础，设计出一场基于黑白红、粉色和绿色的花园。她如此描述自己的新作“非常感性，深入骨髓的女性化。在此我强调的是感觉，用两种截然不同的方式。其一是折叠起来的四边形，非常有立体感。其二是作为诗歌象征物出现的花朵，敏感性、共同性，这些词汇和元素常常是女性生活中的争议焦点。”秀场的背景音乐来自上世纪Megumi Satsu的歌曲，关于爱与自杀。当那些带有退色效果的灰色花朵点缀的黑色大衣过渡到点缀明艳的红色花朵的粉色大衣上时，你大致能够体会到Prada女士此刻心中的存在主义了。

Gucci的戏剧舞台则在红毯上。设计师Frida Giannini用“皇室的纯粹主义”来形容该系列，意为极简主义但带有意大利上层贵族的血气。多年来她的灵感始终来自于她最爱的70年代。本季Frida从当时的色彩出发，荧光粉红、桃红、湖蓝、亮柠檬黄，一色的高领连衣裙，件件都是明星相。

设计师Veronica Etro骄傲地宣称品牌所有的印花都和电脑无关，均出自传统手绘艺人之首。以出产花哨的上等面料著称的品牌在本季依旧以面料为主。品牌如此强调面料，甚至会让你觉得设计师只是把一块上乘的面料随意披挂在模特身上。

Donatella Versace则表示“我希望看到精细的剪裁。Versace是一个以裙子出名的品牌，但我们传承的剪裁工艺有些遗失了”。将内衣的灵感借由精致剪裁呈现出性感的造型，Versace远离潮流热点许久，这一季也没打算重回主流，但谁说这不是一种值得尊敬的精神呢？始终如一的性感，从一举成名的别针裙到今天的蕾丝，Versace在虚实之间自然转换。蕾丝拼贴的细节可以出现在时装的任何一个部位，这是时装自由性的一种体现。沿袭品牌的西西里岛风情，Dolce &Gabbana此次时装秀依旧热闹非常。以又“大”又“花”的抢眼造型夺人眼球，中世纪士兵印花成为此次时装周上最抢眼的图案，尤其当他们出现在高腰A字裙和松身上衣之上，视觉冲击力又进一步提升。更大胆的是条纹和印花的冲撞，但万变不离其宗的是用高腰身拉伸身材比例。但所有这一切都已是品牌近年来反复把玩的元素，在将自己的风格玩到极致之后，二位设计师是否应该考虑下如何前进？