上周五对于日本首富柳井正来说，大概不会是愉快的一天，因为在这天他的财富瞬时缩水了14亿美元，直接从“彭博亿万富翁指数”的第 6 位被拉到了第 44 位。原因是他旗下产业，迅销公司当日股价来了个大跳水，从42590 日元直降至 39720 日元，跌幅6.7%。而这一应声而落正是子公司优衣库的锅。

据网站报道，1月5日时，这家公司公布了自家12月日本本土的销售情况，其中，同店销售出现了5.0%的较大跌幅，而撇除了在线销售的自营实体门店跌幅更达到5.9%。生意不好做呀。

优衣库方面给出来的的解释是，12月后期 “日本的温暖天气打击了核心冬季产品的销售”。都怪冬天太热了，这个理由听来甚是耳熟，如果没记错的话，去年爆出母公司半年净利润暴跌55.1%时，优衣库也是这般毫不犹豫地将锅甩给了 “异常温暖的冬季”。可你看看ZARA母公司Inditex SA的数据—— “自11月初至12月12日录得高达16%销售增涨”（分析师指出这相当于10.5%的同店销售增长），嗯，大概大家过的不是同一个冬天。

显然，如果打算一昧地归咎于天气，优衣库那是在自己骗自己。今天好奇心上一篇文章倒是对这个问题进行了一个回答。

创始人柳井正曾说， “优衣库是一家技术公司”，并表示自家对标的是苹果而非GAP。如果真是这样，那优衣库现在面临的问题其实要严峻得多，和很多的科技公司一样，（在好奇心看来，）真正让优衣库停滞不前的，实际上是因为它的 “技术创新在变慢”。

文章中指出，

“优衣库技术商业化的路径都是通过降低成本，从而最终降低价格，创造出一个新的大众市场。

但是，自轻羽绒之后，优衣库已经很久没有出现这种技术导向的“爆品”了。这并不是说，优衣库的研发能力在降低。优衣库一直在试图推出新的面料与技术，包括 2008 年上市的针对夏季的“快干系列”、2010 年分别针对男性与女性推出的 Silky Dry 与 Sarafine 系列（2013 年合并为 AIRism）。但这些新的产品都没有在消费者中引起强烈的反响。

优衣库产品创新的能力在变弱，或者说在变慢。”

而这导致的结果不仅仅无法通过技术的革新创造出新需求，更糟糕的是，创新乏力之后会带来的新鲜感、话题度、甚至品牌营销上的无力。而当你无法再为消费者创造出更多惊喜时，在这个选择愈发多样的市场上，被遗忘是一件很容易的事。

不过话说回来，其实11月份的时候，优衣库的日本同店销售还大涨过一个7.3%。对此，官方的解释是 “由于持续低温天气刺激和周年庆活动在月底的刺激”。好吧，得承认，天气对于衣服好不好卖可能确实有影响，但是这么个服装品牌若是把自己活成了 “靠天吃饭”的公司，还真是敷衍得很呢，毕竟你又不是波司登、UGG、Moncler、加拿大鹅什么的。你说呢？

除了优衣库，同一天发布业绩数据的另一日本零售品牌Muji也没能迎来好消息。

这家公司第三季度财报显示：截止2016年11月30日的前个三季度，MUJI（无印良品）销售录得386.59亿日元，约合人民币22.015亿元（按人民币兑日元汇率为17.56），可比增幅3.6%、固定汇率增幅29.4%、实际增幅10.5%。

听上去似乎还不错，但是如果去看其在中国大陆市场的销售数据，成绩就不那么理想了——在第三季度里，无印良品在大陆的销售仅录得0.8%的增幅，接近停滞，而此前两个季度的可比增幅分别为4.7%和5.4%。香港市场更是录得罕见下跌，可比跌幅2.9%，唯销售有5.9%的增幅。

销售的式微，或可以归结于人民币的贬值以及相对迫切的扩张动作。2016年，无印良品终于完成了其在中国200家门店的扩张目标。

记者表示，“200间店铺对于MUJI（无印良品）在中国来说将是一个瓶颈，是否能突破将视乎更多不确定因素，若该品牌继续采取降价策略，市场容量可达到400-500间。不过，目前汇率波动对MUJI无印良品的降价策略非常不利，双向压迫品牌的利润，而从该公司的扩张策略来看，更希望开店即盈利，而不是通过一边开店一边关店的策略来发展。”

去年11份时，无印良品官方宣布计划对2017年初推出的春夏服装、食品等300间商品继续采取降价行动。看来除了继续鼓吹生活方式之外，降价也是将该品牌打算坚持下去的一大策略。