2011年3月刚刚结束的巴黎秋冬时装周，本来打算于3月6日一展身手的时尚界鬼才JohnGalliano因为对犹太人的不当言论而被Dior“壮士断腕”；而此前，在2010年10月6日举办的“巴黎2011春夏时装周”上，爱马仕在谢幕表演时直接把活马请上T台，则让观众大跌眼镜。
在当今时尚界，要想成就梦想，人们首先想到的就是巴黎。
纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色。只有巴黎，展示梦想。
从巴黎走出的顶级品牌数不胜数。不论是CocoChanel、Dior、JeanneLanvin、NinaRicci、YvesSaintLauret、LouisVuitton、ChristianLacroix、Chloé，个个都是熠熠生辉的名字。
如果只提一个法国品牌，那也只能是CocoChanel。
香奈儿的“双C”早已成为时尚界的骄傲，同时也是这个地球上女人最想拥有的品牌之一。
香奈儿非常聪明，且敢于挑战传统，她深信“简单”是让美好质感呈现的最佳方式。她解放传统，向世俗唱反调，她男女装混穿，把休闲服变成时尚流行，她解放女人，也开创女性时尚时代的来临。香奈儿创造了一个属于她自己的时代！
克里斯汀·迪奥，一直是炫丽高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，备受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，象征着法国时装文化的最高精神。迪奥被誉为本世纪最出色的设计师之一。迪奥还一手栽培了两位设计大师：皮尔·卡丹、伊夫·圣·洛朗。
高贵豪华、灿烂夺目是克里斯汀·拉夸最典型的风格。他可为了一个人一次的穿着而设计、定制面料，再制作时装。同时，拉夸高级时装再复杂、再华丽也会让穿的人感觉轻巧、自在。
Chloé诞生于20世纪50年代，那正是生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时。Chloé品牌是巴黎高级成衣界的变色龙，它虽相当频繁地聘用各国名师，但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变。
从巴黎走出的，不仅仅只是法国品牌。从这个意义上讲，巴黎具有非常开放的胸襟。
换言之，巴黎时装周希望传递出法国时装统一的精品形象，至于设计师本人是不是来自法国，这并不重要，参加巴黎时装周的所有品牌中，外国的占了一半。
当年，一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、川久保玲、山本耀司、高田贤三这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，协会甚至帮助川久保玲获得了一亿美元的年销售额。
这也是中国的“例外”、“吉芬”们想证明自己时，首先想到就是去巴黎办一场秀。
相比来说，“外国人”在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉很强烈，而纽约的商业氛围又太过浓重，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。
至今掌控米兰时装周的意大利时尚协会仍以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”为宗旨，他们希望参与其中的国外设计师也能与之一同推广“意大利风格”，却不免给外界一个顽固保守的印象。
在这种背景下，VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。
而意大利的成功，可以说是经历了几十年的“卧薪尝胆”。
曾经，意大利人向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后减价出售，而意大利设计师更是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。
尽管早在1950年，米兰便已将EmilioPucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，但直到GiorgioArmani、Versace、Prada和Dolce&Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位，而为了达到这一目标，米兰足足等了30年。
风水轮流转。2011年3月28日，当《服装界》记者在CHIC2011现场，采访Benvenuto，这个创立于1977年的德国品牌时，其市场经理扎内比·林格博士说：“也许您会觉得我们这个品牌的名字有点像意大利语，我们的品牌灵感还真的是来自于意大利，可以说，我们的品牌是‘意大利灵感，德国技术，欧洲制造’。”
意大利人听到这一段话，也许会发出会心的微笑。
在许多不同的西服版型上，人们通常都听到“欧式”这个词，这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了，但是从严格的意义上来说，只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。
如今，以这种版型知名的男装品牌，是来自罗马的Brioni。这一品牌设计的男装以较宽的肩幅以及贴身剪裁的腰线闻名。还有一个是TomFord。
谈到男装的性感，非意大利莫属。而说到高贵典雅，则首推英国。
有一种西服的基本版型，叫“英式垫肩西服”。顾名思义，这是真正英国传统的西服版型。这种剪裁始于1920年代，到1930年代由温莎公爵的专用裁缝FrederickScholte加以改良。这种版型比欧式西服的线条更为柔和，不会勾勒出倒三角般的体型，而是在腰部有收拢设计，并在臀部再收紧一些，比较贴合身体的线条。同时肩部有些下垂，但因为有薄薄的垫肩，因此显得十分自然。
英式垫肩西服的最佳代言人，当属英国皇室，之前是查尔斯王储，现在则是威廉与哈里王子。威廉王子对西服的要求极高，据说他每次在裁缝店试装，都会做一些剧烈动作，然后突然停止，看镜子中西服上衣的领子是否还紧贴在他瘦长的脖子上。
在伦敦最知名的Anderson&Sheppard店中，以及美国AlanFlusser店中，都可以找到这种最为传统的英式版型。而在迈克尔·道格拉斯所主演的影片《华尔街》中，主角垃圾债券大王Gekko在不同场合都会穿这种版型的西服。
至今掌控米兰时装周的意大利时尚协会仍以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”为宗旨，他们希望参与其中的国外设计师也能与之一同推广“意大利风格”，却不免给外界一个顽固保守的印象。
在这种背景下，VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。
而意大利的成功，可以说是经历了几十年的“卧薪尝胆”。
曾经，意大利人向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后减价出售，而意大利设计师更是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。
尽管早在1950年，米兰便已将EmilioPucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，但直到GiorgioArmani、Versace、Prada和Dolce&Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位，而为了达到这一目标，米兰足足等了30年。
风水轮流转。2011年3月28日，当《服装界》记者在CHIC2011现场，采访Benvenuto，这个创立于1977年的德国品牌时，其市场经理扎内比·林格博士说：“也许您会觉得我们这个品牌的名字有点像意大利语，我们的品牌灵感还真的是来自于意大利，可以说，我们的品牌是‘意大利灵感，德国技术，欧洲制造’。”
意大利人听到这一段话，也许会发出会心的微笑。
在许多不同的西服版型上，人们通常都听到“欧式”这个词，这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了，但是从严格的意义上来说，只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。
如今，以这种版型知名的男装品牌，是来自罗马的Brioni。这一品牌设计的男装以较宽的肩幅以及贴身剪裁的腰线闻名。还有一个是TomFord。
谈到男装的性感，非意大利莫属。而说到高贵典雅，则首推英国。
有一种西服的基本版型，叫“英式垫肩西服”。顾名思义，这是真正英国传统的西服版型。这种剪裁始于1920年代，到1930年代由温莎公爵的专用裁缝FrederickScholte加以改良。这种版型比欧式西服的线条更为柔和，不会勾勒出倒三角般的体型，而是在腰部有收拢设计，并在臀部再收紧一些，比较贴合身体的线条。同时肩部有些下垂，但因为有薄薄的垫肩，因此显得十分自然。
英式垫肩西服的最佳代言人，当属英国皇室，之前是查尔斯王储，现在则是威廉与哈里王子。威廉王子对西服的要求极高，据说他每次在裁缝店试装，都会做一些剧烈动作，然后突然停止，看镜子中西服上衣的领子是否还紧贴在他瘦长的脖子上。
在伦敦最知名的Anderson&Sheppard店中，以及美国AlanFlusser店中，都可以找到这种最为传统的英式版型。而在迈克尔·道格拉斯所主演的影片《华尔街》中，主角垃圾债券大王Gekko在不同场合都会穿这种版型的西服。
