都习以为常了，每年1月和7月在巴黎高级定制服时装展的前后，各大传媒例必大费周章地讨论一个老掉牙的题目：这个法国的传统夕阳产业是否有存在的必要？虽然，某种程度上的质疑就已经是抹杀其价值的开始，但市场的反应是客观且乐观的——因为订单太多，高级定制产业的各级供应商在6月底还在为交不完1月的单而焦头烂额，7月的时装秀又要开始了。而高级定制产业在2009年金融危机后强劲反弹的另一个侧面，正是不断有新设计师加入到这个行业中来。

销售，逆市增长

这个季节没有结尾——这可能是所有时装品牌的高管们在今年对于高级定制的一致论调。虽然ChristianDior的总裁兼执行官SidneyToledano拒绝透露本季的订单状况，但他形容今年是自从他1996年加入这间法国公司之后“数一数二”的好景况。虽然数字不得而知，但从他兴奋的倾谈中，还是很轻易地得知本季展出的80%套装在秀场就直接被买走了，根本不需要经过定制的过程。需求的增加让客户增加，而客户们追求的高品质，在高级定制服身上达到了顶点。

JeanPaulGaultier的总裁也描述了定制服的一个“壮观的复苏”，鉴于2009年衰退的严峻，这个复苏更是远远超过年初的预计，一切订单都表明，客户们再一次对只有定制服才能够提供的独特创意充满热情。Givenchy的全球CEO注意到来自中东、俄罗斯与中国的市场需求出现反弹，这个奢侈品巨人LVMH集团下的高级时装公司在本季的订单比上一季有了10%~20%的增长。几乎所有的品牌都表示，目前欧洲和美国依然是高级定制服的主要市场，而增长的份额主要来自俄罗斯、中东和亚洲。然而高管们也指出，高级定制的世界非常小，甚至一打新客户就可能改变一个品牌的命运。

对于ElieSaab来说，虽然他的最大市场仍然是在中东，但从俄罗斯、土耳其和独联体各国涌入了一批新的客户，相对于中国、印度等大型新兴市场而言，高级定制还只是在起步阶段。事实上，已经有多个品牌开始尝试将高级定制带到海外，以推动新兴市场的需求。Dior今年5月在上海举行了巡演，配合恒隆广场专卖店扩张后的重新开业，还展示了其梦幻般的定制服创作。

其实，说到底，高级定制服只是一个非常重要的工具，用于与名人及特殊事件相关的活动，但它在研究方面很重要，为品牌们未来的其他产品类型提供了无限创意的可能——这些，可能就是高级定制在金钱之外的更实际的市场意义吧。

新血，前赴后继

一场高级定制服的盛宴，对于像Chanel和Dior等这些老牌时装屋来说，他们卖弄的法国奢华梦，有助于推销产业链下层的成衣、口红、香水等。对其他称得上晚辈的ElieSaab、JeanPaulGaultier等来说，则可以在新市场中定一个更高的位置，且能在欧美红毯上有见报的机会，这场表演有如市场推广，省不得。Armani近两季巴西和东欧的新客有显著的增加，印度和大中华区市场尚不明朗，但Valentino每年在香港酒店低调主办的皮裘业务，则是城中有品位富人小圈子的私宠。

今年，法国高级定制工会放宽了加盟条款，让不少后辈也可以一尝滋味。今年的队伍更是壮大，出色如后起之秀AlexisMabille、ChristopheJosse、AdelineAndre、BouchraJarrar、GustavoLins、AnneValerieHash、StephaneRolland、AlexandreVauthier、RabihKayrouz等比比皆是。对于新设计师而言，高级定制是一个可以让他发挥天马行空创作的平台，人人都希望在这华丽的天地中找到一群如知心人般的客户，这般义无反顾，着实勇气可嘉。但试想假若没了这种孤勇，我们又怎会有明天的Dior、Chanel、Givenchy呢？说不定以上的名字他朝会有机会接老Karl或Galliano的棒。“最终，时装界其实是工业，设计师们毕竟要妥协和就范，但在其设计生涯中，创作无疑是艺术，也必须是艺术，否则，品牌就不可能生存下来。”现任巴黎时装及高级定制工会主席的DidierGrumbach如是说。