伴随着高级时装界生意复苏而来的设计师更替，打破了欧洲时尚版图的长期稳定。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些无法把顾客带进店铺里的设计师。

今年以来，欧洲各大时装屋上演的人事变动风波丝毫没有消停的迹象，且日趋白热化。众多设计师们玩起了“抢椅子”的游戏。

最近的新闻是，Pringle of Scotland的前任创意总监Clare Waight Keller接替了Hannah MacGibbon，出任Chlo的新设计总监。

自3月份巴黎时装周期间，Christian Dior解雇身陷反犹太种族主义言论丑闻的明星设计师John Galliano以来，欧洲奢侈品时装屋接二连三地对设计师进行“淘旧换新”，Chlo则是最新加入这一大军的大品牌。

两周前，巴黎高等法院正式以“公然侮辱罪”起诉Galliano，并宣布审判日期定为6月22日。

有传言称，Alexander McQueen的现任设计总监 ,因为给英国新王妃Kate Middleton设计了婚纱而一夜爆红的Sarah Burton，很有可能突出重围，被奢侈品大鳄LVMH集团总裁Bernard Arnault相中，成为接替John Galliano的头号人选。

与此同时，业界还预测在接下去的数周或者数月中，将会有一连串的新面孔脱颖而出，成为老牌时装屋的新掌门人。

Balmain已经宣布，将由其设计团队中原先的二把手Olivier Rousteing取代离职的 Christophe Decarnin，坐上主设计师的位子。而Gianfranco Ferr, Cacharel, Azzaro, Kenzo和 Trussardi等品牌也都表示正在物色新的设计领袖。

即使是人才流动性相对较低的男装设计界，近期也可谓风起云涌：Zegna力捧的Alessandro Sartori据说将跳槽去Berluti，他留下的空位将由原先为Jil Sander效力 的Paul Surridge顶替；下个月，Dunhill的前任设计师Kim Jones则将入主Louis Vuitton。

Clare Waight Keller的继任者，Pringle of Scotland的新舵手Alistair Carr来自Balenciaga的设计团队，目前他正着手设计最新的度假系列。而他的首个男装系列也将在下个月亮相米兰男装周。

伴随着高级时装界生意复苏而来的这场人事风暴，打破了欧洲时尚版图的长期稳定。

时尚产业顾问Jean-Jacques Picart说：“这次变革以迅雷不及掩耳之势席卷并撼动了时尚界。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些无法把顾客带进店铺里的设计师。”

巴黎春天百货男女装销售经理Tancrde de Lalun则称，高级时装屋的人事洗牌本是周期性的常规变化，只是这一回的变动造成了“多米诺骨牌效应”，因此放大了本身的影响力。他还说：“在危机中，至少两三年里，没人会贸然行动。设计师纷纷明哲保身，静等这场风波过去。没人想做出头鸟，所以大家都保持沉默，夹着尾巴做人。”在de Lalun看来，奢侈品产品两位数增长率的回归给了各大品牌改弦更张的底气，无论是品牌策略还是创意人才方面都将会有不小变化。

巴黎Agenda Inc咨询公司的创意总监Lucian James与Lalun观点一致，他说，“当下的时尚文化瞬息万变而又支离破碎，一系列新兴技术才是这种文化氛围里的‘定海神针’，也正是这些技术引发了这次风暴。在这样一个由社交媒体主导的世界里，新一代的设计师更应该像责任编辑一样工作，他们要把品牌变成媒体渠道，编辑出各种文化主题，再通过衣服来表现。这一招其实早就不是新花样了，想当年，Coco Chanel就是这么成功的——她让大众意识到时尚不是穿衣打扮，而是通过穿衣打扮体现出一个人的思想和品位。”

他还补充道：“消费者的变化引起了设计师的变化。消费者们希望品牌带给他们启示，而不仅仅是做宣传，他们希望预见未来，而非回顾过去。”

纽约Robert Burke Associates的董事长Robert Burke认为，要等到所有的空缺职位都得到填补，这场“抢椅子”风波才会平息。届时，很可能出现几个品牌共用一个设计师的窘况。他说：“品牌最不希望看到的就是不稳定。如果将来大牌设计师和名不见经传的设计师分庭抗礼，我也不会感到惊讶。”

de Lalun认为，“声望”二字已经不是品牌考量设计师的首要因素。Herms用Christophe Lemaire换下了Jean Paul Gaultier，Thierry Mugler同时起用Sbastien Peign和 Nicola Formichetti，这些都是最好的例子。正如他所说：“市场正在复苏，时尚产业前景很乐观，这正是为业界注入活力、展开新蓝图的好时机。这次风波过去后，几年之内都不会再有大的人事变动。要知道，频繁换帅会动摇时装屋的信心。”

Liberty 百货的总经理Ed Burstell也这么认为：“设计师们‘你方唱罢我登场’绝非好事。零售商们不会对人事变动频繁的品牌投信任票，他们总是与客户保持统一意见，而客户们总有各自偏好的设计师。看看Burberry和Chanel这种最顶尖的时装屋，它们都始终如一地坚持着既定的品牌策略。”

自从2006年Phoebe Philo 离开Chlo，该品牌的影响力在一次次人士变动中日益削弱。Philo当年的副手MacGibbon上任前，Chlo曾尝试过设计团队制，又在瑞典设计师Paulo Melim Andersson的带领下走过了三个时装季，均以失败告终。

被视为针织奇才的Waight Keller花了六年时间帮助Pringle完成了“从苏格兰针织服装公司到世界级奢侈品牌”的转型。她的第一份工作是为Calvin Klein设计女装；后来被Ralph Lauren招至麾下负责Purple Label男装系列的设计；而后，她又在Tom Ford领导下的Gucci担任过高级女装设计师。

巴黎时尚业咨询师Floriane de Saint Pierre指出，高级时装屋目前正面临着数字媒体和新兴市场兴起的新局势。她说：“创新能力和管理创新人才的能力同等重要。在过去的十年里，设计师们有了新的名字——‘创意总监’。而现在，我们需要和首席执行官地位相当的首席创意官。这将是一次时尚业的权力重组。”